vinissimus

Weine zur Martinigans 2011

2011-12-04T14:43:00.000+01:00

"Es gibt ja Dinge, die man zwar nicht verträgt, der guten, alten Tradition zu liebe aber trotzdem immer wieder auf sich nimmt. Also zum Beispiel Urlaub in viel zu heißen Gegenden, Wagner-Opern oder Martini-Gansl. Letzteres habe ich vor einigen Tagen absolviert, wenn auch noch nicht ganz verdaut." so die Einleitung zu Gerhard Hofer's Kolumne "Im Keller" (KW46) im "Schaufenster" der österreichischen Tageszeitung "Die Presse".

Zum Glück muss sich nicht jeder so plagen! Ich jedenfalls schlag' mir jedes Jahr zu Martini mit höchstem Genuss den Bauch voll, ohne danach eine schlaflose Nacht wegen Völlegefühl oder Übelkeit zu haben. Und dass viele Leute Probleme mit dem ~~fetten~~ gehaltvollen Fleisch einer Gans haben, kann ich bei unserer freilaufenden Bio-Weidegans, welche gleich bei uns in der Nähe hinter dem Pöstlingberg groß geworden ist, nicht nachvollziehen. Und ein schonender Garprozeß im Rohr trägt zur weiteren Bekömmlichkeitssteigerung bei.
Aber manche werden auch zeitlebens mit Tofu-Soja-Spießchen samt einem 1/16l Welschriesling glücklich - zum Glück kann das jeder für sich selbst entscheiden!

Jedenfalls gab es wieder der Tradition gemäß (da ist sie schon wieder, die "Bürde" ;-) nur Rotweine mit 10 Jahren (und mehr) am Flaschenbuckel.
So konnte ich heuer erstmals auch mit einem von Reinhold Paukner - Autor von "Der Wein zum Essen, das Essen zum Wein" - zur Gans empfohlenen Madiran aufwarten, ebenso mit einem Exemplar aus dem viel zu unterschätzten Valtellin.

Pietro Plozza, Selezionato per Grand Vins Globus Brusio, Nebbiolo 1996, DOCG Sforzato, Valtellin, Lomardei, Italien, gereifte Farbe mit deutlichen orangefarbenen Reflexen, prachtvoller, intensiver Duft nach allen tertiären Aromen entströmt dem Glas, nasse Waldnoten, Laub, moosig, aber auch Teer, Kiefer, sowie Menthol & Eukalyptusnote, tiefe Würze, alles Anzeichen für mich von einer wirklichen Klasse, am Gaumen trotz seiner 14,5% Vol. sehr balanciert, geschmeidiger Körper, vitale Säure, ein Grandseigneur im klassischen "Pinot Noir"-Stil, harmonischer, mittellanger Abgang, wiederum ein Beweis dafür, dass es sich für mich lohnt, die feinen Exemplare ein paar Jahre im Keller auf den "richtigen Moment" warten zu lassen und auch wenn diese Experimente manchmal nicht von Erfolg gekrönt sind, bei denen es klappt, wird man doppelt & dreifach dafür belohnt, **(*)/***
Domaine du Capmartin, Esprit du Convent 2001, Madiran, Frankreich, tiefschwarze Farbe auch nach 10 Jahren kennzeichnen diesen Wein im Glas, ohne jedwede Spur des Alterns, dichter Kern, bereits beim ersten Hineinriechen wird die schlummernde Konzentration offenkundig, aber der Wein braucht viel Luft, um ihm ein paar spärliche Duftnuancen zu entlocken, kalter Rauch, etwas Speck, mächtige, aber inzwischen zu langen Polymerketten zusammengefundenen Tannine machen die Tannat-Rebe in Harmonie am Gaumen erschmeckbar, dazu gesellt sich aber eine schneidenen Säurestruktur, sodass ich diesem Wein in seiner Jugend wohl das "diabolisch untrinkbar"-Attribut zuerkennen kann, eigentlich macht dieser Wein alles Richtig und mein Gaumen hat schon einiges Verschiedenes erschmeckt, jedoch ist diese pure Dualität zwischen extremer Säure und Gerbstoffen sehr gewöhnungsbedürftig, überspannt den Bogen der Balance mehr als deutlich, und lässt den Koster zudem mit seiner Konzentration und fehlender Mitte etwas an ein "künstlich erschaffendes Monster" denken. In den zwei Folgetagen normalisiert sich diese Extreme etwas, ohne jedoch zu einer Harmonie in meinem Verständnis zu finden. In 5 Jahren der zweite Versuch? *(*)-**/***
Anita und Hans Nittnaus, Mönchhofer Pinot Noir Kurzberg-Waldäcker 2001, Neusiedlersee, Österreich, schon beim Entfernen der Kapsel überkam mich wegen der sichtbaren Verunreinigungen unterhalb ein ungutes Gefühl, das mich nicht getäuscht hat. Leider ein deutlicher Kork(schleicher), in der Nase eindeutig, trotzdem noch immer viel Würze und Maggikomponenten erriechbar, am Gaumen fest, fast fleischig, mit superber Säurestruktur, etwas dumpf, bleibt lange im Mund haften, im Abgang leider wiederum deutlich das TCL erschmeckbar, was für eine Perle habe ich hier verloren und wie immer ist es ganz klar: es war die letzte Flasche! Etwas schmerzmildernd ist die Tatsache, dass ich zwei ganz ~~korrekte~~ superbe Flaschen dieser göttlichen österreichischen Winzerkunst geniessen durfte, o.W.
Van Volxem, Riesling Alte Reben 2003, Saar, strahlendes und satt leuchtendes Strohgelb, süßlich reife Exotikanklänge, Honig und Ananas, feinziselierte Säurenuancen als Obertöne verleihen dem Wein beim Riechen trotz seiner Nasen-Opulenz eine innere Frische, cremig weich am Gaumen, ein Schmeichler mit viel Frucht- & Restsüße, die sehr balancierte Säure ist harmonisch im Finish angebunden, jedoch ist der Übergang zwischen Süsse und Säure merklich, sodaß hier weniger von einem "Süße-Säure-Dialog" als vielmehr von einem "sowohl Süße als auch Säure"-Wein gesprochen werden kann, gutes Finish, *(*)/***

Und wie schlugen sich die Weine nun zum Essen?

Der Nebbiolo von Pietro Plozza fand bei allen Ganserl-Schmausern Anklang! Die gereiften balsamischen Noten unterstützten den Eigengeschmack des Essens auf perfekte Weise, eine geniale harmonische Einheit entsteht am Gaumen, ein balanciertes Ganzes, welche zudem - zumindest gedanklich - der Kalorienbürde Flügel verleiht! Ein Grappa als Digestif ist trotzdem ~~unausweichlich~~ traditionell ;-)
Weißwein zur Gans hat in unserer Familie aufgrund der Rotweinvorliebe zu dunklem Fleisch einen schweren Stand und owohl die Säure eines Weißweins die (im Vergleich zu anderen Fleischgerichten nicht abzusprechende) Üppigkeit des Gerichts gut puffert, muß es mit der Süße des Blaukrauts und der Maronen zurecht kommen. Und genau diese machte Van Volxems Saar-Riesling ein wenig zu schaffen, sodass der Gesamteindruck doch immer eine deutliche Spur zu süß ausfiel, um von einer gelungenen Beziehung sprechen zu können.
Der Madiran von Capmartin hingegen passte zur Speis' viel besser als solo genossen, eröffnete dabei durchaus die eingangs vermisste Balance am Gaumen und zeigt wieder einmal recht stimmig, daß sowohl säure- als auch gerbstoffreiche Weine gleichermaßen gut geeignet sind, eine Gans nach Mecklenburger Art vortrefflich zu begleiten.

Mein Favoriten bleiben somit Pinot Noir-affine Weine, wobei die zu dieser Stilistik zugehörige Nebbiolo-Traube klassisch ausgebaut absolut ebenbürtig ist.

Mal sehen was meinem Schiegerpapa dieses Jahr zur Weihnachtsgans am Christtag an Köstlichkeiten bereithält. Für 2012 habe ich dann endlich einen 10-jährigen Portugiesen im Programm - ich bin gespannt!

Ganserl-Nachlese:
Gans 2006 | (Martini)Gans 2007 | (Weihnachts)Gans 2007 | Martinigans 2008 | Martinigans 2009 | Addendum Gans 2009 | Martinigans 2010

Meine Nase & Schnüffelsinn

2011-11-22T12:35:00.000+01:00

Einer jener Gründe, warum auf meinem Blog die Beiträge nur mehr sehr spärlich fließen, hat mit einem Phänomen zu tun, dessen ich mir anfangs gar nicht so bewusst gewesen bin.
Das heurige Jahr war in einigen Bereichen für mich bisher ein "annus horribilis" und so verspürte ich kein Verlangen, mit der Materie Wein wie bisher intensiv zu beschäftigen.
Ohne Wein geht's trotzdem nicht. Ich genoß die Gläser einfach so, ohne auch nur ansatzweise ein Bedürfnis zu verspüren, dem jeweiligen Wein seine Geheimnisse entlocken zu müssen.

Erst im Laufe der Zeit kam es mir vor, daß der "etwas verhalten Spaß" an der Sache auch mit einem undsensibleren Geruchsinn meinerseits einherging.
Es bedurfte einer größeren Anstrengung meinerseits, die einzelnen Aromenbestandteile herauszufiltern und zu bestimmen, ja teilweise konnte ich - falls gefragt - sogar rein gar nichts Spezifisches zu Weinen notieren. Und ich spreche hier nicht von Exemplaren aus der €5-Liga.

Für eine Person, die Wein über Jahre hinweg als ihr liebstes Hobby deklariert hat, bedeutet dieser
Bewusstseinszustand fast die Alarmstufe Rot!
Daß der Prozess des Geruchverlusts bzw. Zustand vermindeter Geruchsfähigkeit im medizinischen Sinne durchaus bekannt ist, kann in dem Artikel "Die Reparatur des Riechens" der ORF-Science-Redaktion nachgelesen werden.

Zum Glück hat sich die Situation in den letzten Monaten wieder ohne vermehrte Anstrengung meinerseits verbessert, auch die Lust zur "aktiven Sensorik", ohne jetzt aber den Drang zu verspüren, jeden Wein "zerlegen" zu wollen. Ein Segen, bezeichne ich mich doch eigentlich als leidenschaftlicher Nasentrinker!

Gute Nachricht also für uns Weinnasen - daß der Schnüffelsinn aktiv ~~trainiert~~ repariert werden kann.
In Zeiten der bevorstehenden Festtage steht uns mit den geeigneten Bouteillen zum Mahl ja auch eine reich bestückte Spielwiese der Aromen (zum Üben ;-) in Haus. Wohl bekomm's!

Indischer Sommerbeginn

2011-08-15T23:16:00.002+02:00

Als ich mich mit Wein 1992 zu beschäftigen begann, war das Rioja das Ziel meiner Träume. Ohne genau sagen zu können warum, hatte es für mich den Stellenwert aller ausländischen Weinregionen. So war mein erster bewusst und aktiv gekaufter ausländischer Wein nicht etwas Bordeaux und auch kein Australier, sondern 2 Flaschen Rioja. Ein Campo Viejo und ein Marques de Cacéres - beide Crianza keine memorablen Geschöpfe, aber das konnte ich damals noch nicht so Recht einordnen und versuchte in jeder "anderen" Stilistik erstmals was Positives zu finden.
Rioja-Wein war einfach etwas Besonders, zumal auch örtlich ziemlich weit weg (wahrscheinlich genau deswegen und weil ich nichtmal wusste, wo genau Rioja in Spanien sich eigentlich befand).
Ich forderte Prospekt & Infomaterial vom Consejo Regulador - damals noch per Postkarte! - an und träumte davon, einmal diese Weinregion besuchen zu können.
Nun, es dauerte schon noch ein Weilchen, aber nach weiteren 7 Jahren hatten wir einen unvergesslichen Urlaub durch alle nordspanischen Weinbaugebiete und der Traum Rioja wurde so für mich greifbare Wirklichkeit.

Warum ich das alles erzähle?
Ganz einfach? Eröffnen sich doch manchmal unverhofft und ganz schnell Möglichkeiten & Erlebnisse, die einem nicht im Entferntesten in den Sinn kommen..

In Ausgabe 03/2010 des Falstaff-Magazins gab es einen sehr informativen Bericht über indische Weine im Falstaff - "Die Weine der Maharadschas".
Ein Bericht der leider viel zu seltenen Sorte "na das ist ja mal was anders und nicht der 100. ausgelutschte Aufguss von..", auch wenn es viele Leser gibt, die sich fragen, wozu über ein solch exotisches Thema überhaupt berichtet wird?
Wenn ich geahnt hätte, daß sich mir ein paar Monaten später selbst die Möglichkeit bietet, indische Weine vor Ort zu trinken.. .

Für viele Personen ist die globalisierte Reisewelt heutzutage (beruflich) alltägliche Wirklichkeit - eine für mich schreckliche Vision. Jetten im Tagesrythmus von Dschibutti nach Hintertupfing, von Jetlag zu Jetlag - und so hat eine Reise nach Indien für mich doch einen Hauch von Abenteuer :-)

Indischer Wein jedenfalls hat was Exotisches, bringt man Indien doch eher mit Tee und Lassi als mit Wein in Verbindung. Die produzierten Weinmengen jedoch sind gar nicht so klein. So bewirtschaftet das Weingut Sula zB. über 600ha Rebland, produzierte mit mehreren Weinlinien in 3 Wineries ca. 300.000 12er-Kisten Wein und das mit jährlichen Zuwachsraten im 2-stelligen Bereich. Nicht ohne!
So ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß wir in Chennai 3 x Sula-Weine kredenzt bekamen - Satori Merlot, Sula Cabernet Shiraz und Sula Sauvignon Blanc.

Während die beiden roten Weine angenehm sauber und süffig fruchtig zu trinken waren und als mein einziger Kritikpunkt der eher "heiße" Grundcharakter anzuführen wäre - kein Wunder bei klimatischen Bedingungen, bei denen der Rebstock 2 x jährlich tragen kann - hat mich der Sauvignon Blanc ob seiner Reintönigkeit und erfrischenden Art mit einer vitalen Säurestruktur anerkennend nicken lassen. In einer Blindprobe hätte wohl keiner seine Herkunft erahnt. Das hätte ich mir nicht erwartet!

Ob diese 3 Weine nun repräsentativ für das gesamte indische Weinspektrum sind, vermag ich nicht zu sagen. Jedoch bilden sie eine mehr als akzeptable Alternative zu dem meiner Meinung nach bestenfalls mittelmäßigem Kingfisher-Bier - auch wenn es hier andere Erfahrungen nachzulesen gibt.

Wein zu konsumieren ist in Indien keine günstige Angelegenheit. In unseren (zugegebenermaßen luxuriösen) Hotels und Restaurants in Chennai war das Preisniveau durchaus auf europäischem Städteniveau, die Weine jedoch deutlich darüber.
Indischer Wein startete in den Restaurants bei ca. 2000 Rupien (ca. 30 Euro), bei Importwein wird es Dank einer Doppelbesteuerung (zuerst 160% Importzoll und dann noch die lokale Abgabe an den jeweiligen Bundesstaat) richtig teuer. So war eine einfache Flasche Chianti mit 5500 Rupien, also umgerechnet 85 Euro bespreist, da wird einem erst bewusst, wie gut wir's in Sachen Wein haben!

Schade, daß ich keinen Wein aus lokalen Weinreben auf den Weinkarten fand - soferne es denn diese überhaupt gibt? - denn ohne diese wäre der Indische Wein wohl nur ein weiteres Anbauland unserer globalisierten "ABC-Rebsorten". Wohl ein Zugeständnis an die "westliche Orientiertung" der eher jungen und urbanen Zielgruppe der indischen Weinkonsumenten.

Jedenfalls werde ich bei meinem nächsten Besuch beim "besten Inder" Österreichs - dem Royal Bombay Palace in Linz - einen indischen Rotwein verlangen - mal sehen was da zum Vorschein kommt, denn auf der doch recht akzeptabel sortierten Karte ist (noch) kein indischer Wein gelistet..?

Weinrallye #45 - Reifer Wein

2011-05-22T22:00:00.002+02:00

"Reifer Wein" lautet das Motto der 45er-Weinrallye, diesmal - und auch zum ersten Mal (Bravo!) - bei drunkenmonday.

Also heißt es heute nicht "Alles neu macht der Mai.", sondern "Alles Alte lustvoll genießen im Mai."

***

"Echte" 10 Jahre in der Flasche zu reifen, das ist schon eine beachtliche Zeit. Wie lange das wirklich ist, kann jeder in einem einfachen Gedankenexperiment ganz schnell nachvollziehen: Wer sich einmal seine persönlichen Erlebnisse der letzten 10 Jahre Revue passieren läßt, der kann normalerweise so einiges erzählen - wie fad muss da wohl der Weinflasche im Keller gewesen sein?
Dabei sind 10 Jahre für echte Liebhaber der gereiften Pretiosen wohl nicht einmal der Anfang vom Himmel. Was die meisten als bereits alt einstufen, trägt hier noch lange den "Jungweinstatus" mit sich herum.

Aber mal ehrlich. Wenn ich mich in meinen Umfeld umsehe, dann gibt es da viele Personen, die gerne Wein trinken. Die meisten davon Wein aus den aktuell verfügbaren Jahrgängen der Supermarktregale & Vinotheken.
Ein paar wenige haben ältere Flaschen, wohl mehr aus Versehen, denn aus expliziter Handlung heraus. Noch weniger sind jene, die einen eigenen Weinkeller besitzen und das wiederum bedeutet noch lange nicht, daß sie gereifte Weine mögen. Dann gibt's jene, die einfach aus Lust zuviel kaufen und dadurch automatisch in den Genuss älterer Exemplare kommen. Wird das beim Rotwein zum Teil noch gut geheißen und toleriert, scheuhen die meisten das bei den Weißweinen aber wie der Teufel das Weihwasser. Zu Unrecht oftmals!
Gespritete Weine, die von Natur aus ein längeres Haltbarkeitsdatum aufweisen - wie zB. Madeira und Port - bleiben ohnehin (leider viel zu) seltene Gäste in den Kellern und so verbleibt eigentlich nur mehr die Minorität der "echten" Freaks, eine Minderheit, die sich die Sache mit den gereiften Weinen wissentlich - und aus Erfahrung - "antut".

Eines ~~kann~~ - nein muss - ich aus meiner persönlichen (mit richtig alten Weinen wirklich sehr bescheidenen) Erfahrung doch klar festhalten: mindestens die Hälfte jener Flaschen, die ich in der Hoffnung zur Seite lege, um im Alter reifen Genuss zu versprechen, kann diese Erwartung nicht erfüllen. Bei weitem nicht - Enttäuschung garantiert! Der Preis spielt dabei als Orientierungshilfe nur eine untegeordnete Rolle!
Aber jede 10. Flasche davon ist ein Winner. Ein richtiger Winner! Ein Winner auch im Sinne eines Geschenkes, eine Hommage an die ~~Natur~~ Kultur und den Weinbaubetrieb, ein göttlicher Tropfen, der alle Sinne betört, der einem eins werden lässt mit seiner Umwelt, der scheint und strahlt und Worte voller Poesie aus einem herausprudeln läßt.
Und das, genau das, ist der Grund, warum gereifte Weine für mich so wertvoll und unverzichtbar sind: ein konzentrierter, unvergleichlicher Genuss in einem unvergleichlichen Moment.

Mit ein Grund für meine Liebe älterer Flaschen liegt aber auch in der Entwicklung dieser selbst begründet: der Tertiäraromatik.
Ich war nie ein Liebhaber primärfruchtiger Weine, immer auf der Suche nach "Alternativen Geschmacksbilder" à la Kräuter & Gemüsenoten, nach der in der Weinansprache oftmals so gescholtenen (wie mißbräuchlich und inflationär gebräuchlichen) Mineralik, aber auch Animalik, Leder, Wald, Balsamik, Teer, Harze & Lacke, medizinale Aromen, udgl. mehr.. .
Und all das hat ein guter, reifer Wein zu bieten, in Hülle und Fülle und noch dazu in einer harmonischen, ja bekömmlichen Art & Weise!

In den letzten Monaten habe ich mich an die 2000er Weine in meinem Keller gemacht.
Ein sehr warmer und international als gut bis sehr gut, in Österreich sogar als hervorragend eingestufter Jahrgang, alles wirklich feine Weine ohne Enttäuschung, aber ein einzelner Wein stach sie alle aus!
Der langen Rede kurzer Sinn möchte ich hier einfach meinen Siegerwein vorstellen. Er deckt sich diesmal auch mit dem Sieger des im Weinmagazin falstaff abgehaltenen Tastings zum Thema Österreich Rot. Obwohl ich selten auf Verkostungen in Magazinen vertraue, bestärkt es doch meinen Gaumen, hier einen wirklichen Spitzenwein im Glas gehabt zu haben!

Bildquellennachweis: Kurier

Schade, daß ich die beiden Artikel im falstaff nicht mehr online finde, aber die Ergebnisse der "20 Jahre Comondor"-Vertikale sind noch abzurufen.

John Nittnaus aus Gols der Weinwelt vorstellen zu wollen hieße Eulen nach Athen zu tragen. Seine Weine und seine Visionen für den österreichischen Wein haben diesen nachhaltig beeinflusst.

Weingut Hans "John" & Anita Nittnaus, Comondor 2000 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Zweigelt), Neusiedlersee, schon der Vorgängerjahrgang, der iÜ. nach einer pannonischen Hirtenhunderasse bennant ist, war Bester (1 | 2) meines 99er-Bestandes, satte dunkle Farbe bis zum Rand hin, dann Granatrot, verführerische, vielschichtige Nase, immer wieder verlangt mein Riechkolben diese betörende Aromenkomposition zu trinken, Minze / Eukalyptus, eine Menge an balsamischen Komponenten, Teer, Leder, Waldboden, alles umrahmt von einer feinen rootbeerigen Note, Tomatenkonfit, rohes Fleisch, für mich immer ein Hinweis auf etwas Mineralik, (verbrannter) Gummi, ändert minütlich seine Aromatik, vor allem aber die Intensität der einzelnen Duftstoffe, Assoziationen an eingelegte Anchovis und zwischendurch ein wenig was von medizinalen Anklängen, zeigt auf der Zunge die perfekte Balance, der Dialog von präsenter Säure und reifen Gerbstoffen wird umrahmt von einer schmeichelnden Süsse, fester Kern, wirkt dunkel und maskulin, jedoch niemals schwer, zeigt durchaus eine Art von Grazilität, mittelgewichtig, das Tannin übernimmt im Abgang erstmals die Kontrolle und die langen Polimerisationsketten der Gerbstoffstruktur wird da endlos lang ~~erschmeck~~ - nein - erfühlbar! Die Gerbstoffe verschwinden nach 2-3 Minuten und ganz langsam kehrt wieder ein feiner Säurenerv auf die Geschmacksknospen zurück, der haftet fast endlos lange, und Reste der balsamischen Noten sind ebenfalls wieder da - schlichtweg grandios! Wer denkt da beim Fliegen noch an Punkte? **(*)-***/***

Herz was willst du mehr? Dieser Flasche war ganz bestimmt nicht fad im Keller, denn sonst hätte sie mir nicht derart viel zu erzählen gewusst :-)
Eine Flasche habe ich noch im Keller, aber die ist leider bereits für ein ganz spezielles Datum reserviert. Hoffentlich hat sie mit dieser viel geplaudert!
Zum Glück - und so Gott will - werde ich daran teilhaben :-)

Weinrallye #44 - Rhone

2011-04-30T22:28:00.001+02:00

Christoph Raffelt vom Blog (& Shop) originalverkorkt ist diesmal Gastgeber der 44. Weinrallye mit seiner Vorgabe: "Die Rhone - der Fluß - die Winzer".

Ein dem Thema, das für mich von seinen Möglichkeiten her ein wenig klingt wie:

Nehmen sie ein Glas und öffnen sie eine Flasche Rotwein.. ;-)

Rhone, ja da gibt es ein paar für jeden Weinfreund klingende Namen: Hermitage, St. Joseph, Cornas, Tavel, Chateauneuf-du-Pape, usw.
Eine Vielzahl von Appelationen und geologischen Formationen finden sich entlang der Rhône - und wollten wir alle einmal in Form einer Weinrallye abhandeln, so würde uns die nächsten 10 Jahre wohl nicht fad werden.
So ist wohl auch ein wenig dieser für mich undurchschaubaren Gebietskomplexität zu schulden, dass die Rhône bisher auf meinem Weinradar eine sehr untergeordnete Rolle spielt.

Den südlichsten Teil dieses über 800km langen Flusses habe ich auch bereits bereist, wobei der Fluss selbst keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat - sofern ich diesen überhaupt wahrgenommen habe - ganz im Gegenteil zB. zu den faustgroßen Steinen in den Weinbergen Châteauneuf-du-Papes.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass ich persönlich diese Regionen geografisch gesehen eher zur Provence als denn der Rhône zugehörig empfinde, beim Wein überhaupt, denn eigentlich bleibt in meinem Weinverständnis ein Gigondas ein Gigondas, ein Vacqueyras eben ein Vacqueyras und ein CdP ein CdP und das alles hat mit der Rhône so rein gar nichts gemeinsam! Auch wenn es aus zB. klimatischen Gründen nicht ganz nebensächlich ist, dass die Rhône ganz in der Nähe fließt. Aber das gilt eben nur für den kleinen, südlichen Teil samt meinen ganz persönlichen Erlebnissen.
Die Weinbauregion Rhône ist für mich also jener unbekannte, nördliche Teil hinauf bis Lyon (der ~~Fress~~- pardon Gourmethauptstadt), den ich nur von den Weinatlanten und den darin befindlichen Bildern kenne. Schade eigentlich!

Obwohl es entlang der Rhône viele zugelassenen Rebsorten (Grenache, Mourvedre, Carignan, Cinsault, Viognier, Marsanne, Rousanne, ..) gibt und einige der Weine auch auf einen zahlreichen Rebsortenmix in ihren Cuvees setzen, so verbinde ich mit der Rhône doch hauptsächlich eine Rebsorte: Syrah!

Ja, (reinsortige) Syrah von der Rhone hatte ich noch nicht allzuviele, einige spannende, vom kargen Gesteinsterroir geprägte Weine waren für mich sehr "schwierig" zu trinken (Vincent Paris), ein paar gereiftere, harmonische (Hermitage), aber nicht komplex genug für's Geld und der Rest (aus dem französischen Supermarche) so durchschnittlich, dass der Wein von jeder beliebig anderen Region und Rebsorte der Welt ebenso gut hätte sein können.

So kommt es dann auch, daß die paar Flaschen in meinem Weinkeller, die das Wort Rhône auf dem Etikett tragen, meistens mit dem Präfix "Côtes du" bzw. Postfix "Village" versehen sind.
Das sind oftmals jene Weine, die Frucht, dunkle Würzigkeit gepaart mit Saft und Kraft zu einem harnonischen Ganzen vereinen und dann oftmals noch immer im Geldbörsel-schonenenden Bereich um €10 liegen. Weine, die in ihrer Jugendlichkeit soviel Spaß machen, daß keine Notwendigkkeit besteht, sie auch nur eine Woche länger unter Verschluß zu halten, was aber ihrer Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahren keinen Abbruch tut, wie meine beiden Exemplare belegen, welche ich, letzte Woche im Glas hatte: den ersten direkt aus meinem Keller, den zweiten im Rahmen einer Verkostung zum unter dem Titel "Frankreich, ein Streifzug durch unbekannt(ere) Regionen".

Domaine Daniel & Denis Alary, La Font d'Estévenas 2005, Côtes du Rhone, purpurfarben mit dunklem Kern, sehr würzig mit vielschichtige Noten, fruchtsüß mit Anklängen nach Brombeere und Sauerkirsche in der Nase, der für die Rhone so typische weißer Pfeffer findet sich auch in diesem Wein, ebenso Wacholder, am Gaumen fest strukturiert, erstaunlich schlank für seine 14.5% Vol., da ist nicht mehr viel zu merken von der anfänglichen überschwenglichen Fruchtsüsse, eher herber Grundton, eine tiefe Kräuterwürzigkeit kleidet meinen Mundraum aus, fein balanciert in allen Belangen, harmonische, lebendige Säure, sehr gute Länge samt feurigem Abgang, ganz eigenwilliger Charakter, im Rückgeschmack wiederum Wacholdernoten, *(*)/***, €13
Im Vergleich zur Kostnotiz vor 3 Jahren hat dieses Exemplar ein wenig an Fruchtcharme & Süße, an Gefälligkeit und unmittelbarer Zustimmung eingebüßt, nicht aber an der "Trinkigkeit" und dem Preis-Leistungs-Verhältnis..
Nicolas Croze, Notre Dame de Mélinas 2009, Côtes du Rhone, satte Farbe mit dunklem Kern, tiefe Fruchtcharme, zarter Schokotouch, Wacholder und Olive, die volle Kräuterwürze der Garrique, dunkle Beeren, saftig am Gaumen, viel Kraft im Mund, die natürlich auch dem kräftigen Alkohol geschuldet ist, ein gut gemachter Côtes du Rhone, hinten nach etwas breit und nicht allzulang, ein den Preis werter Spaßwein für die doch noch recht kühlen Abende, *(*)/***, €9

Zeit wird's also, die nördlich Rhône zu bereisen, aber gilt das nicht auch für das Napa Valley, Neuseeland, die Weinbauregionen Argentiniens und und und ?

Wie das alles zu schaffen sein wird? Kein Problem, es sind nur mehr 23 Jahre bis zur Pension.. .

Weinfrühling 2011

2011-04-10T11:25:00.000+02:00

Zum 4. Mal war ich Gast beim kleinen Linzer Weinfrühling im Alten Rathaus, der es einem Weinfreund zeitnah ermöglicht, die im letzten Weinjahr entstandene Qualität über einen Großteil der österreichischen Weinbaugebiete grob einzuordnen.

Der 2010er Jahrgang war aufgrund seines nasskalten Witterungsverlaufes ja bereits mannigfaltig im Vorfeld unter Verruf geraten - auch wenn es dazu einige Gegenstimmen gab, die doch einmal zum Abwarten und zum Verkosten des Endprodukts mahnten, bevor dem Jahrgang ein negatives Attribut angedichtet wird.

Als Konklusio der Verkostung kann ich den Stimmen dieser "Rufer in der Wüste" nur Recht geben.
Der 2010er zeigt sich jugendlich beschwingt, fruchtbetont und auch von den Säurewerten her durchaus dem österreichischen Gaumen zugetan. Zuwarten mit der Lese lohnte sich vielerorts und brachte bzgl. Extrakt und Aromenvielfalt einen willkommenen Gegenspieler zur reschen Säure.
Auch wenn einige der früh gelesenen Weißen sogar die 10g/l-Säureschwelle nahmen, konnte sich Dank der technischen Hilfsmittel zur Entsäuerung - die Bernhard Fiedler in seiner Serie "Der gläserene Wein" gut verständlich dokumentiert hat - der Großteil der jungen Weine bezogen auf die Säurestruktur sehr harmonisch und trinkanimierend präsentieren.
Einige Winzer haben bzgl. Säurereduktion wohl ein wenig über's Ziel hinausgeschossen - paradoxerweise gab es auch Weine, die ich trotz eines solchen Jahrgangs dann als fad und zu lasch empfand. Auch Joghurttöne von der malolaktischen Gärung waren tlw. noch bei den gereichten Weinen auszumachen.

Ein weiterer Wehrmutstropfen im Weinjahr 2010 ist sicherlich die geringe Menge, einige Winzer - wie zB. am Wagram - hat es nach Hagelausfällen 2009 mit einer kleinen Ernte nun bereits das zweite Jahr in Folge getroffen. Dass dies bei Einbußen auch jenseits(!) der 50% einer Normalerntemenge schnell an die Substanz gehen kann, ist leicht nachvollziehbar. Die Konsumenten sind hier wohl eindeutig in der glücklichen Ausgangslage, trägt doch das Risiko in diesem Fall zu 100% der Produzent.

Nachfolgend sind ein paar jener Weine gelistet, die mir gut gefallen haben:

- Fam. Rosenberger, zwei "schöne" Rieslinge, offen, straff, animierend der Lössterrassen, komplexer, mineralischer, exotischer, straffer der Exklusiv, und ein ansprechender, sortentypischer Sauvignon Blanc, Cassis pur mit grünem Paprika, nervige, straffe, den Speichelfluß förderne Säure, fein,
- Fam. Reinberger, ein kühler und aromatischer Grüner Veltliner Brenner, ebenso die Rose Grün mit gutem Extrakt und zarten Minznoten,
- Joe Bauer, tolle, nervige und trinkanimierende Säurestruktur (die beste von allen Winzern) beim Grünen Veltliner Katharina, zusätzlich noch wuchtiger Extrakt beim GV Spiegel Alte Reben, einiges an Potential,
- Norbert Bauer, ein fülliger Roter Veltliner Hinternberg mit feiner Frucht und verspieltem Süße-Säure-Dialog - alle Weine aus der Weinbaueregion Wagram!

- Weingut Thell in burgenländischen Seewinkel Apetlon mit einer feinen, bereits toll runden 2010er Spätlese aus der Rebsorte Muskat Ottonel, ein Wein, der zu asiatisch scharfen Gerichten einen vorzüglichen Begleiter gibt, noch prachtvoller der Welschriesling Eiswein aus dem heißen Jahr 2003, à point, superber Süße-Säure-Dialog, Orangenzesten, ein fettes und dabei doch hochelegantes Elixier.

Aus der Thermenregion gab es feine Weine aus dem sehr burgundischen Jahrgang 2008 von zwei (mir) altbekannten Weingüter zu verkosten:
- Johann Gisperg, sehr feine, weiche, zugängliche und mit viel Fruchtcharme ausgestattete Pinot Noirs (sowohl Classic als auch Exklusiv und Reserve), auch die beiden St. Laurent Exklusiv und Reserve können mit burgundischem Charme, gekonntem Holzeinsatz, Struktur und Offenheit punkten,
- Fam. Schneider, toller, finessenreicher Der Pinot (Burgundermacher), mehr Würze und Struktur zeigt dann die Reserve, für die empfehlenswerte Cuvée Kräutergarten gilt "nomen est omen", zeigt trotz aller Würze und Struktur noch immer die burgundische Dimension, St. Laurent Reserve, sehr maskulin und herb, Schokotouch, fokussiert, schlank, viel Potential.

Nicht verschweigen will ich aber auch, daß es von einigen, in den letzten Jahren immer verlässliche Weinqualitäten produzierende Güter, diesmal nur Mittelmaß zu verkosten gab. Ihnen allen fehlte die strahlende, blitzsaubere Frucht und waren mit einer leicht herb-dumpfen Note überlagert.

So bleibt abschließend eigentlich nur festzustellen, dass es auch aus dem schwierigen Weinjahrgang 2010 sehr gute Weinqualitäten geben wird, die durch ansprechende Frucht und Trinkanimo wohl nicht all zulange ein "Kellerdasein" fristen müssen :-)

Man(n) muß doch auch mal..

2011-03-27T16:28:00.000+02:00

..Glück haben, bei den Weinflaschen, oder?

Nach den ersten Vorboten des kommenden Frühlings sind die letzten Tage wettermäßig wieder etwas durchwachsener und so habe ich im Keller nach ein paar reiferen Flaschen der Marke "5 Jahre +" Ausschau gehalten, die den vergangenen Winter "unbeschadet" - weil nicht im "zu konsumieren"-Regal gelandet sind - überstanden haben.
Ohnenhin war ich in der Vorwochen nicht gerade vom Weinglück verfolgt:

Ein Weinfreund, der mir 2 Flaschen überließ ("was hältst du denn von diesem hier?") - einer davon ein ziemlich unreifer 08er Cabernet Sauvignon aus einer österreichischen Weißweinregion! Was motiviert eigentlich Winzer in Langenlois zum Anbau dieser Sorte? Das können entweder nur die Forderungen penetranter Stammkunden sein oder maßlose Selbstüberschätzung..?!
2 Flaschen mit geschäumten Kunststoffkork, beide gut unter einer Kapsel versteckt und beide inzwischen überreif an der Grenze zur Antrinkbarkeit, lasch und fad (05er Veltliner Grande Reserve vom Weingut Forstreiter in Krems und ein 06er St. Laurent vom Weingut Mauß)
und dann noch 2 Korkschleicher (01er Chianti Classico Riserva Rocca Guiccarda von Barone Ricasoli und ein 05er Grüner Veltliner Schweren Zapfen vom Weingut Fritz, Kremstal)

Wenn ich dann also aus diesem Fundus von insgesamt 7 Weinen noch von 2 augesprochen - und auch unerwartet(!) - gut gelungenen Exemplaren zu berichten darf, bleibt mir eigentlich nur noch zu erwähnen:

Man muß ja gelegentlich auch mal Glück haben!

Alexander von Essen, Capaia 2004, tiefdunkle Farbe mit granatrotem Rand, eine wirklich tiefe, extrem kräuterwürzig geprägte Nase, feste Faßbrandnoten, aber auch die Cassistöne der Rebsorte sind noch da, ein wenig Balsamik, reife Gerbstoffe bilden das Fundament, auf dem Fruchtsüße und Säurestruktur ihr durchaus stilvolles Erscheinungsbild aufbauen, mittelgewichtig am Gaumen, aber durchaus kraftvoll, sauber und in Summe sehr ausgewogene Stilistik ohne Ecken und Kanten, die feingliedrige Säure verleiht dem Wein fast eine vitale Leichtfüßigkeit, der Abgang könnte ruhig etwas länger anhalten, aber was für ein Vergleich zu früheren (rauhen und unbalancierten) Flaschen, ein Phönix aus der Asche, kein komplexer Wein, aber mit schönem Trinkfuß der Marke Winterwärmer, **-**(*)/***
Weingut Dreisiebner-Stammhaus, Morillion Hochsulz 2005, Südsteiermark, helles Strohgelb, sehr reife, anfangs aber feinziselierte Frucht, geht dann mächtig im Glas auf, intensive, aber niemals breite Anklänge an Litschi und Fisalis, kandierte Ananas im Hintergrund, das Holz gut verwoben, das Mundgefühl doch eher schlank, zarte Mineralik, engmaschige und lebendig Säurestruktur, die im Abgang richtiggehend elektrisierende Wirkung zeigt, also eine beispielgebende Wirkung einer gebündelte Mineralik, fokussiert und blitzsauberer Abgang! **(*)/***

Glasvariationen

2011-02-19T13:14:00.002+01:00

Wollten Hedonisten vor einigen Jahren eine gute Flasche Wein aus einem guten adäquaten Glas genießen, so führte kein Weg an Riedel-Gläser vorbei und auch in der Spitzengastronomie waren die Gläser der Serien "Vinum" und "Sommelier" das Maß der Dinge.

Georg Riedel ist ein gewiefter Salesman und Tüftler. gemeinsam mit namhaften Persönlichkeiten aus dem Weinbusiness kreierte er fast für jede Rebsorte ein eigenen Glas. Unzählige große Glasvitrinen mit unterschiedlich geformten Bleikristallgefäßen zeugen auch heute noch von dieser erfolgreichen Strategie des Wegbereiters für die Weinglaskultur.

Heute haben wir als Konsumenten die Qual der Wahl. Unzählige Glasserien unterschiedlichster Anbieter sorgen für breite Diversifikation beim Weinglas, wohl auch durch geschicktes ~~Kopieren~~ Weiterentwicklen der "Originale".
Zudem scheint es, daß jede Weinpersönlichkeit oder Grande der Weinzunft ein eigenes Weinglas braucht - Hardy Rodenstock und Riedel, Wein& & Co mit Prof. Holzbauer, Weinpfarrer Denk mit Zalto, beim atmenden Weinglas von Eisch gibt's sicherlich auch einen Weinguru dahinter und selbst René Gabriel hat musste auch vor kurzem sein eigenes Glas vorstellen.
Wobei ihn - den Gabriel meine ich - ja eines ganz konkret von Riedel unterscheidet. Ein Glas reicht aus für den täglichen Weingenuß! Schluß mit den unzähligen Serien, welche im Kasten verstauben!
Und auch Georg Riedel sieht die Sache heute wohl etwas ~~anders~~ differenzierter, wie im Interview "Gläser sind Lautsprecher" bei falstaff nachgelesen werden kann.

Sei's wie's sei - jeder kann beim Weinglas nach Erfahrung, Preisgefüge Glasart und Vorlieben bei Form frei wählen und das ist doch eine gute Sache, nicht wahr?

Portugal ganz Groß!

2011-01-29T18:17:00.001+01:00

Auftakt zu den diesjährigen VHS-Verkostungsrunden - und was für einer! Kein einziger der 13 Weine unter meiner *(*)-Bewertung, das heißt ins Verbale übersetzt: Alles prachtvolle und überdurchschnittliche attraktive Exemplar!
Wunder ist das keines, eher der Lohn für kompromissloses und qualitätsorientiertes Arbeiten. Zudem waren die beiden Jahrgänge 2005 und 2007 klimatisch sehr vielversprechend.
Allen Rotweinen gemeinsam war jedenfalls eine unglaublich tiefe, schwarzviolette Farbe, reifes Tannin und ein spannungsvoller Säurebogen als Gegenpart. Eine tolle Stilistik, auch wenn sich die Weine (aus der gleichen Region) teilweise sehr ähnlich sind - das aber kann für konsumenten auf der Suche nach Weinen ähnlicher Stilistik auch von Vorteil sein. Wer jedenfalls kräftige Winterweine mit Fruchtsüsse und Power liebt, ohne jedoch auf Ausgewogenheit, ja sogar Finesse verzichten zu müssen, der ist in Portugal, insbesonders dem Douro-Tal goldrichtig. Und mit 3 tollen Vertretern im Preisbereich von €10-15 auch preislich mehr als attraktiv. Selbst die Topweine dieser verkostung liegen preislich nicht höher als Bordeaux im besseren Einstiegssegment. Rundherum zu empfehlen!

3x Weiß, 8 x Rot & 2 x Gespritet

Anselmo Mendes, Muros Antigos 2009, Vinho Verde DOC, "milchiges" Strohgelb, erstaunlich aromatischer Duft, florale Noten, etwas Zitrus, wirkt sehr homogen, tolle Säure, macht Lust auf einen Fisch als Speisenbegleiter und auf das 2. Glas sowieso, *(*), €9
Jorge Moreira, pó de poeira 2009, Douro Vinho Regional, klares Strohgelb, feine Barriquenoten, durchströmt ruhig und balanciert meinen Riechkolben, fast keine Primärfrucht vorhanden, ganz schüchtern rosa Grapefruit-Noten, dafür mineralisch und salzig, *(*)-**/***, €15
Wine & Soul, guru 2009, Douro DOC, Tavares da Silva, helles Strohgelb, Mineralik, kein Holz merkbar (hat er aber), sehr feine und fließende Stilistik, burgundisch, wirkt kühl und sehr lebendig, am Gaumen wiederum die Mineralik, sehr gut, aber auch teuer! **/***, €29
Rapariga da Quinta, Reserva 2007, Alentejo Vinho Regiona, dunkle Farbe und dunkler Kern, sehr beerenfruchtig, konzentrierte Säure, Würze, Weihrauch, Rumtopf, jetzt bereits fein zu trinken, zeigt schöne Gerbstoffe parallel zur lebendigen Säurestruktur, Trinkwein ohne ins "Philosophieren" zu kommen, gutes PLV! *(*)-**/***, €10
Alvaro Castro, Pape 2005, Dao DOC, dunkle Farbe, dicht, die pure, richtiggehende extreme Mineralik (yeah!), Würzenoten, Graphit, Heidelbeere, sehr fokussiert und direkt, mit einer kräftigen Säure hinten nach, sehr lang haftend, tolle Stilistik, eigenwilliger Charakterwein aus je 50% Touriga Nacional und Baga, **(*)/***, €30
Quinto do Mouro 2004, Alentejo Vinho Regiona, leichte Reife am Rand (das kann dann schonmal kein Dourowein mehr sein), zeigt etwas Balsamik nebst Rosinen und Rumptopf, Zwetschke, erinnert ein wenig an Piemont, sehr traditionelle Stilistik, *(*)/***, €27
Lavradores de Feitoria, Tres Bagos 2005, Douro DOC, violetter Rand, der Kern ist undurchsichtig, Gewürznoten, Kirsche, etwas balsamische Noten, frische Säure, reife Gerbstofftextur, wirkt sehr lebendig, zart feurig im Abgang, tolles PLV, *(*)/***. €10
Quinta de la Rosa, Passagem 2006, Douro DOC, tiefe Farbe, viel Würze bereits beim ersten Hineinriechen, besitzt eine innere Spannung, tolles Mundgefühl, Fruchtiefe und -süße sind reichlich vorhanden, insgesamt sehr balanciert, reifes, superbes Tannin mit feiner Textur, die obligatorische forsche Säure als Gegenpart, sehr guter Weinwert! **/***, €15
Quinta da Vale d. Maria 2007, Douro DOC, Christiano van Zeller, Quinta do Noval, dunkel- bis schwarzfarben, Kirsche, sehr würzig, alles fein mit einem Schokotouch hinterlegt, wirkt sehr modern, aber gut (gemacht), tolle Gerbstoffstruktur, sehr engmaschig und reif, erzeugt ziemlichen Druck am Gaumen, in Summe fast schon ein wenig zu schön, wo bleiben die individuellen Ecken & Kanten, **-**(*)/***, €30
Jorge Moreira, poeira 2007, Douro DOC, undurchsichtige Farbe, fokussiert, aber verschlossen, deutet das vorhandene Potential nur vage an, Würze, wirkt sehr dicht, besitzt die Tugenden der Vorgänger, vitale Säure & reife Gerbstoffe in Balance, wirkt trotz seiner inneren Dichte frisch und lebendig, die Komplexität aber derzeit vermissend, viel zu jung.., **-**(*)/***, €32
Quinta de la Rosa, Reserve 2005, Douro DOC, offen, wirkt gut entwickelt und reif, auch deutlich wärmer als die 07er-Weine, Schlehenaromen, fein fruchtsüß, ein Traum von Tanningerüst im Mund, intensiv, alles sehr harmonisch und balanciert, großer Genuss! **-**(*)/***, €26
Quinta da Vale d. Maria LBV (Vintage Bottled Vintage) Port 2006, Douro DO, zeigt gute Frucht und Gerbstoffe, ist eher von der süßen Sorte, macht Spaß, o, weil nur mehr genossen und nicht verkostet :-)
Quinta da Vale Meao, Vintage Port 2007, Douro DOC, eine sensationelle violette Farbe, korrespondierende Heidelbeeraromatik, ein toller Extrakt kleidet den Mundraum aus, zeigt viel Würze und eine enorme Konzentration, Stoff für Jahrzehnte, jetzt noch in der Fruchtphase genießen oder dann im Keller vergessen :-) oW

Bezugsquellen für all diese Weine: Lobenberg, K&U

So geht's weiter in 2011

2011-01-16T17:42:00.000+01:00

Dem Alter, an dem Neujahrsvorsätze ~~obligatorisch sind~~ erwartet werden, bin ich zum Glück entwachsen. Was nicht heißt, dass ich nicht an mir arbeite :-).
Kritische Selbstreflexion nicht nennt sich das und der geneigte Leser weiß natürlich auch, dass diese natürlich permanent erfolgt und nicht nur einmalig am Sprung zum neuen Jahr - ähnlich dem EAV (1|2)-Klassiker "Morgen Ja Morgen fang ich a neues Leben an..".

So habe ich nach 12 Jahren mein falstaff-Abo gekündigt - meine vinaria & Weinwelt-Abonnements bleiben jedoch vorerst einmal bestehen. Auch wenn ich in den letzten Jahren nur mehr selten einer Empfehlung der Magazine gefolgt bin - und auch nicht immer mit diesen Empfehlungen d'accord war - so freue ich mich auch heute noch über den einen oder anderen gelungenen Bericht, das teilweise recht profunde Hintergrundwissen (vinaria), Gastkommentare oder einfach nur über genuss- und prachtvolle Fotos (Weinwelt). So einfach kann das zuweilen mit dem Wein sein.
Und da sich nach den tollen Jahrgängen der letzten Jahre auch die Regale meines Weinkellers biegen, sich fast kein freies Platzerl mehr finden lässt, kann ich es heuer mit dem "medial viel-zu-früh und zu unrecht(?) schlechtgemachten" 2010er Jahrgang ganz entspannt angehen. Es wird ein Geldbörse-schonendes Weinjahr für mich ;-)

Ohnehin gibt es auch beim Anlegen schärfster Kriterien beim Weineinkauf noch immer so viele gaumenbeglückende Tropfen, sodass es nach wie vor locker zu schaffen sein wird, den Keller randvoll zu halten!
Zudem habe ich nach nunmehr fast 20 Jahren intensiver Weinsuche eigentlich meine Weinlinie gefunden und da muss ich nicht mehr jedem ~~Trend~~ Lüfterl gleich hinterherlaufen.
So gilt (es) heuer (wie auch in den Jahren zuvor)

mehr Schaumwein zu genießen, bei jeder hervorragenden Flasche Cremant, Schampus, Prosecco oder Winzersekt denke ich mir das immer wieder,
dem Weinviertel ein paar weitere flüssige Geheimnisse zu entlocken,
vermehrt jenen Winzern das Vertrauen zu schenken, die mich über die letzte Dekade mit konstant hervorragender Qualität beeindrucken konnten
und nicht mehr alle autochthonen Rebsorten probieren zu wollen. Zum einen ist dies ein ohnehin hoffnungsloses - weil nie enden wollendes - Unterfangen, zum anderen liebe ich Chardonnay und Cabernet viel zu sehr, auch wenn dies (noch immer nicht? Oder schon wieder?) opportun kund zu tun ist..

Prosit Neujahr 2011

2011-01-01T14:30:00.000+01:00

Nachträglich ein "Prosit Neujahr 2011" allen weinaffinen Bloggern - möge Bacchus uns in diesem Jahr wieder wohlgesonnen sein :-)

Bildquellennachweis: Bild wurde mit Hilfe von MotionType(TM) by fotobuch.de erstellt

Weinrallye #40 - Autochthone Rebsorten: Alphart's Rotgipfler Rodauner

2010-12-28T20:37:00.002+01:00

Ein gut bekannter Bloggerkollege - Wolf Hosbach von Hausmannskost 2.0 - ist wieder einmal an der Reihe und das Thema, welches er sich für die 40. Ausgabe der Weinrallye ausgesucht hat lautet schlicht und einfach:

Autochthone Rebsorten

Damit's nicht allzu einfach wird, gibt's von seine Seite noch ein paar Auflagen dazu!

***

Nun, eigentlich brauche ich über meine Wahl nicht lange nachzudenken! Endlich bietet sich einmal eine Bühne für eine autochthone Rebsorte, welche mir schon während meiner zahlreichen Heurigenbesuche zu Ausbildungszeiten (am Kolleg für Feinwerktechnik / Mechatronik an der HTBLA&VA Mödling) sehr gut gemundet hat.
Kurz und gut - es geht um die heimische Rebsorte Rotgipfler.

Auch wenn diese lt. Rudolf Steurers Weinhandbuch ausgehend von der Steiermark in früheren Jahren in kleinen Mengen auch in Baden, Württemberg und im Elsaß zu finden war, hat sie nun ihre alleinige Heimat in der Thermenregion (1|2|3) gefunden, ist also nun eine waschechte österreichische Spezialität und hat zusammen mit dem Zierfandler als "Spätrot-Rotgipfler" den legendären Ruf des Gumpoldkirchner Königweins begründet. Das alles liegt aber schon etliche Jahrzehnte zurück.
Heute sind die beide Rebsorten etwas aus der Mode, völlig zu Unrecht, sind beide doch in der Lage, höchst individuelle und charaktervolle Weine hervorzubringen.

Wenn ich in meinem Bekannten und Verwandtenkreis - viele davon passionierte Weingenüssler - nach Rotgipfler frage, würden vermutlich nicht allzu viele Hände in die Höhe gestreckt werden. Schade, denn gerade der Rotgipfler ist ein toller und vor allem vielseitiger Wein, das auch die Kostnotizen wieder eindrucksvoll belegen können.
Rotgipfler macht solo genauso Spaß als auch als universeller Speisebegleiter zu Terrinen, würzigem Käse, Raclette & Käsefondue, kräftigeren Fischgerichten bzw. Fisch mit würzigen Saucen, zu Kuchen und nicht zu süßen Desserts, aber auch zu Räucherlachs haben mir die Flaschen wirklich viel Freude bereitet und waren eine willkommene Abwechslung zu ansonsten kredenzten, holzgeschulten Burgundersorten.
Zudem haben die Rotgipfler-Flaschen entsprechender Qualität ein tolles Reifepotential, 10 Jahre und mehr sind für diese Rebsorte eine Leichtigkeit.

Die Alpharts
Bildquellennachweis: Homepage Weingut Alphart

Mein Lieblings-Rotgipfler kommt von Lisi und Karl Alphart aus Traiskirchen von der südöstlich ausgerichteten Lage Rodauner, unter welcher die Südbahn durch den älteste Bahntunnel Österreichs - dem Busserltunnel - verläuft.
Neben einem einfacheren "Rotgipfler vom Berg" und dem "Rodauner Top Selektion" sowie dem süßen Topwein "PUR" ist der "Rotgipfler Rodauner" die mittlere Qualitätsschiene im Haues Alphart und mit ca. €12 im Fachhandel bzw. ab Hof zu erstehen. Dass dieser Wein meiner bescheidenen Meinung nach jeden Cent wert ist, belegt meine kleine Vertikale aus 5 Jahrgängen eindrucksvoll und spiegelt sich auch in Nominierungen für den SALON Österreich dieses Weins wieder.

Weingut Alphart, Rotgipfler Rodauner 2003, Thermenregion, NK, prachtvolles Gold, in der Nase alle was den Namen "exotische Frucht" verdient, kandierte Ananas, Honimelone, ein hedonistischer Gaumenspaß, mit vollem Schmelz auf der Zunge, die (jahrgangsbedingt nicht vorhandene) Komplexität wird in keinster Weise vermisst, weil bei diesem Wein der Trinkfluss so fantastisch hoch ist - süffig, saftig, mundfüllend und balanciert! **/***
Weingut Alphart, Rotgipfler Rodauner 2004, NK, viel heller im Farbenspiel, im Vergleich zum Vorgänger "nur" ein schönes, sattes Strohgelb, wirkt vom ersten Moment an tiefer, mit einer vielschichtigen Nase, das Exotikbukett ist auch hier vorhanden, aber in einer weit dezenteren Form im Hintergrund, Mineralikanklänge, Feuerstein, Honig und Blütennoten, besitzt viel mehr Spannung, am Gaumen dann wiederum diese ausladende Weite, rund und harmonisch, aber ohne jegliches Anzeichen von Breite oder Plumpheit, der Spannungsbogen verdichtet sich hin zum Abgang, wirkt engmaschiger, die mineralischen Töne feiern ein wahres knisterndes Feuerwerk auf den Geschmacksknospen meiner Zunge ab, toller Stoff, vereint auf prachtvolle Weise das beste aus beiden Welten, Weinhedonismus und -intellekt balanciert im Dialog, was möchten Weinliebhaber mehr erwarten? **-**(*)/***
Weingut Alphart, Rotgipfler Rodauner 2006, NK, kräftiges Strohgelb, ist sicherlich der feinst gewobene in dem Dreiergespann 03-04-06, er besitzt die Vorzüge der beiden vorherigen Jahrgänge in einer angenehmen Art vereint, der runde, zart cremige Trinkfluss mit Schmelz und die Komplexität durch mineralische Noten, wirkt irgendwie leichtfüßig und hat doch Substanz im Mund vorzuweisen. Und doch frage ich mich, ob dies beim Rotgipfler eine (für mich persönlich befriedigende und) wünschenswerte Symbiose darstellt, denn irgendwie mag ich diesen Wein nicht so recht verstehen, kann er sich doch (Stand heute) nicht so recht entscheiden, was er darstellen möchte: ein schmeichelnder Verführer oder strammer Max? Jammern auf hohem Niveau, ein paar Jahre zuwarten wird die Sache klären! **/***
Weingut Alphart, Rotgipfler Rodauner 2008, SV, wiederum ein kräftiges Strohgelb, wow - was für eine hedonistische Komponente bereits in der Nase! Woran erkenne ich, dass ich einem Wein komplett verfallen bin? Nun, zum einen, dass die Flasche so schnell geleert ist, dass ich auch nicht ansatzweise Zeit und Gedanken an eine Kostnotiz verschwendet habe und es mir trotzdem keine Mühen bereitet, diese aus dem Gedächtnis abzurufen.
Diese Flasche war einfach göttlich. Perfekt hinsichtlich ihrer genüsslichen Art, mit diesem unvergleichlich cremigen Schmelz, perfekt im Sinne eines intensiven, aber niemals üppig wirkendem Aromenbuketts der Marke "Sonne Tropicana" im strengen mitteleuropäischen Winter. Mango, Ananas, Litschi, perfekt umrahmt von mineralischen Noten, mit einer tollen Fruchtsüsse unterlegt, so kleidet dieser Götterstoff den gesamten Mundraum aus, so g'schmackig (für die geneigten Leser aus dem Nachbarland: lecker) und mit der einzig alleinigen und wahren Mischungsformel zwischen Intellekt (sprich den mineralischen Komponenten) und Bauchgefühl (saftig, rund, cremig weich) ausgestattet, dabei üppig, aber niemals kitschig, mit einem feinen, lebendigen Säurenerv durchzogen, jetzt bereits mit solchem Trinkfluß und Spaß zu genießen, dass höchstwahrscheinlich keine der Flaschen in meinem Keller den nächsten Winter erleben wird! Für mich ein Wunderstoff, der mich vor Karl Alphart auf die Knie gehen lässt, die Hände empor gestreckt und den Lippen ein "bitte, schnell noch ein weiteres Flascherl" entfleuchend!
Das ist der Stoff, den wir unseren Nachbarn mit ihren göttlich hedonistischen Rieslingen a la Niewodniczanski und Heymann-Löwenstein mit den Worten "..probiert Mal von unserem.." entgegenhalten sollten! Stoff zum Träumen, die Höchstnote und noch einen Stern dazu! Potential! ****/***
Weingut Alphart, Rotgipfler Rodauner 2009, SV, irgendwo zwischen Stroh- & Goldgelb, dies ist wiederum ein "inverser Rodauner". Meisten rittern ja die mineralischen Töne mit den exotischen um die Vorherrschaft und in diesem Jahrgang (zu diesem Zeitpunkt) ist eindeutig die spannungsgeladene Mineralik in der dominanten Stellung. Ab und zu blitzt die Exotik durch, fast so als wolle sie mir zu verstehen geben, dass sie schon hier und vorhanden ist, jedoch noch ein / zwei Jahre zum Gleichgewicht benötigt werden. Harmonisch balanciert ist der Wein auch jetzt bereits, wirkt derzeit aber eher wieder intellektueller denn hedonitissch, die Saftig- & Cremigkeit ist jedenfalls wieder vorhanden, wenngleich auch (noch) nicht in dieser ausgeprägten Art der vorherigen Weine, blitzsauberer, leider nur mittellanger Abgang, dafür aber feine würzige Noten im Nachgeschmack.
Jedenfalls eine etwas andere Stilistik, Apfel und Birnennoten, herrlich mineralisch und eine erfrischende neue Facette am Rotgipfler, welche ich ebenso liebe! **-**(*)/***

Tolle, weil abwechslungsreiche Köstlichkeiten im Spiegel der jeweiligen klimatischen Jahrgangsbedingungen. Jedes Jahr ein echtes geschmackliches Unikat, die Klammer bildet immer diese gaumenschmeichelnde Cremigkeit. Der 2008er hat's mir besonders angetan, da bleibt mir nur mehr eines zu sagen: zugreifen, Freunde!

Neben Familie Alphart gibt es auch beim Weinut Stadelmann (so wie die Alpharts in Traiskirchen zuhause) und Spaetrot - Gebeshuber in Gumpoldskirchen noch wunderbaren Rotgipfler. Selbstverständlich alles Betriebe der Thermenregion und selbstverständlich bleibt der Rotgipfler Rodauner auch Stammgast in meinem Weinkeller!

Martinigans 2010

2010-12-05T17:47:00.000+01:00

Heuer war alles anders! Meine Schwiegers hatten mit guten Bekannten ihre eigene Gans-Partie und zudem war meine liebe Renate etwas kränklich. Dann gab's bei Bio-Ganserlbauern unseres Vertrauens kein liebes Tier mehr und so musste der Vogel eben auf das nächste Wochenende verschoben werden. Zudem galt es eine gute Vogelquelle zu finden - eine Aufgabe für sich - denn ungarische Mastgänse in den diversen Supermärkten sind uns ein Graus und die anderen heimischen Freilandgänse unserer Wahl befanden sich anscheinend bereits alle in den Mägen der Österreicher (oder einige Stücke weiter ;-).

Daher war es diesmal nur eine halbe Gans und auch auf die Maroni im Blaukraut mussten wir diesmal aufgrund (m)einer spontan auftretenden, Sonntag nachmittäglichen Trägheit (diese frisch zu besorgen) verzichten. Macht nichts - es muß ja auch einmal für etwas Abwechslung zum Vorjahr gesorgt sein ;-)

Beim Wein habe ich aufgrund der fehlenden 2 durstigen Kehlen eine nicht ganz so große Palette zur Auswahl stellen wollen, zudem habe ich heuer einmal auf den obligatorischen Pinot Noir verzichtet und - bisher ebenso unüblich - dem gereiften Exemplar auch ein junges, dafür vom Rebsortenmix umso interessanteres Exemplar zur Seite gestellt.
Wie im Vorjahr begonnen, gab's auch als Kontrast zu den beiden Roten eine Alternative in Weiß, diesmal eine kräftige Variante eines Kamptaler(!) Traminers vom Enkel des berühmten Dr. Fritz Zweigelt (jaja, genau derjenige, welchem die Rebsorte seinen Namen verdankt) welche mit 5 Jahren Reife zwischen den beiden Jahrgängen der Rotweine angesiedelt war. Und einen Suptertuscan, der einfach noch was gut zu machen hatte, da die erste Flasche vor 2 Jahren so enttäuschend war.

Fattoria Felsina, Fonntalloro 1999, VdT, Castelnuovo Beradenga, Toskana, von der Farbe her eigentlich noch "jugendlich", am Sprung zu den ersten Granattöne, eine süße erste Welle erreicht meinen Riechkolben, dann balsamische Noten nach Teer, Leder, ganz zart versteckt im Hintergrund "helle Obertöne" nach Eukalyptus, also alles klassisch im tertiären Aromenspektrum angesiedelt, am Gaumen brüchig und morbide im besten Sinne, feine Gerbstoffe, welche sanft und altersmilde die Rezeptoren der Zunge berühren, die Flasche also insgesamt in einem gutem Zustand, nicht allzu komplex oder lang, und das Finish ein bisschen trocken, aber ein wirklich passender Essensbegleiter, *(*)-**/**
Weingut Johann Heinrich, alpha 09, Tafelwein, Deutschkreutz, Mittelburgenland, eine Cuvée aus den beiden in der Stilistik gar nicht so unähnlichen Rebsorten Blaufränkisch und Nebbiolo, jugendliches Purpurrotviolett, viel Primärfrucht nach Kirsche, nein Weichsel, aber auch tiefe Würze ist vorhanden, sehr lebendig am Gaumen durch eine vitale Säurestruktur, das gefällt mir, die Würzigkeit bleibt immer präsent, mittelgewichtig, rund und im Abgang eher feurig, solo genossen eine für mich durch und durch gelungene Paarung, süffig und mit Spaß und Anspruch zu genießen,*(*)-**/***
Weingut Thomas Leithner, Traminer Fraupoint 2004, Langenlois, Kamptal, helles Goldgelb, klassische und intensive Traminernase, Rosenduft, zeigt viel Öl und Fett im Mund, trotz seiner 14% Vol. noch immer deutlich graziler und konturierter als so manche Südtiroler Artgenossen, fast cremig weich auf der Zunge, sauber Abgang mit leichten Tertiäraromen, das Richtige für die kalte Jahreszeit *(*)-**/***

Und die Paarung der drei Exemplare mit der guten Gans?

In Kombination mit dem Essen wiederholt sich die bereits im Vorjahr gewonnene Erkenntnis, daß die Weine allesamt deutlich an Süsse verlieren und dadurch um einiges herber und maskuliner am Gaumen erscheinen als solo genossen. Am deutlichsten bekommt dies der Jungwein zu spüren, der insgesamt nur mehr eine sehr präsente Säure aufzuweisen hat, und so der geschmacklichen Einheit des Essens nichts Adäquates mehr entgegenzusetzen hat. Zu wenig für wirklichen Genuß!
Auf Augenhöhe mit dem Essen ist der Traminer. Wer sich am intensiven Eigengeschmack dieser Rebsorte nicht stört, der erhält einen guten Partner mit spannender Dialogfähigkeit. Wer jedoch nur einen Essens*begleiter* sucht, der nicht ab und zu auch einmal ein Solo auf der Zunge tanzen darf, wird keine so rechte Freude damit haben.Die Sangiovese mit ihrem vollen Spektrum an Tertiäraromen wiederum liefert mir den Beweis, daß gereifte Weine zu Recht der "richtige" Zugang zu zu meinem Wein-Gans-Verständnis sind. Zwar verliert auch dieser Wein seine noch toll vorhandenen Süße und die Kombination aus Fleisch, Serviettenknödel und Blaukraut - alleine von Letzterem gibt es ja unzählig verschiedene Zubereitungsarten, von süß bis sauer - verstärkt das Tannin, jedoch scheint dies unter dem Aspekt der Tertiäraromatik weit weniger gravierende Auswirkungen zu besitzen, als bei jungen und fruchtbeteonten Weinen.
Im Gegensatz zu meiner früheren Annahme ist eine vitale Säurestruktur wie zB. beim Pinot Noir zwar von Vorteil, jedoch nicht zwingend. Ohnehin sollt jeder gut gereifte Rotwein neben seinen Gerbstoffen noch "leben", also einen anständigen Säurenerv besitzen, ansonsten wird's schnell fad bei einem Roten.

Zukünftig denke ich also recht genau zu wissen, was zu "unserer" Martinigans gut passen könnte oder weniger.. .

Was bleibt noch auszuprobieren? Ein wirkliches Tanninmonster zB. in Form eines Tannat-Weines aus dem Madiran, die Palette aus dem Piemont - von denen ich leider fast gar nichts im Keller habe (möchte wer spenden?) und auch ein Schluck Portwein, vorzugsweise Vintage wäre sicherlich einmal einen Versuch wert, wie überhaupt die grandiosen Weine aus dem portugiesischen Douro-Tal!

Ganserl-Nachlese:
Gans 2006 | (Martini)Gans 2007 | (Weihnachts)Gans 2007 | Martinigans 2008 | Martinigans 2009 |
Addendum Gans 2009

"How Wine Became Modern"

2010-11-27T16:49:00.000+01:00

Schon mal was vom SFMOMA gehört? Ich jedenfalls nicht!

Egal, es geht um das San Francisco Museum of Modern Art. Dort gibt es derzeit eine Ausstellung zum Thema "How Wine Became Modern - Design + Wine 1976 to Now".
Erwähnenswert ist dies deshalb, weil neben bekannten Exponaten auch das vom Eherpaar Tscheppe-Eselböck (ja genau, Wine-Südsteirermark-Clan meets burgenländischen Gourmettempel) geführte Weingut Oggau mit seinen Wein-Familie-Etiketten vertreten ist.

Bildquellennachweis: Weingut Oggau

Auch wenn ich persönlich die Etiketten als nicht sonderlich ansprechend empfinde, ist doch neben dem Wiedererkennungswert vor allem die Idee des Vergleiches von menschlichen mit Weincharakteren ziemlich einzigartig. Jeder Wein hat - so wie sein humanes Pendant - eben seine ihm ganz eigene Persönlichkeit. Und das wiederum finde ich äußerst einzigartig und gelungen!

Edlmosers Maurerberg

2010-10-23T15:01:00.002+02:00

Beim Wiener Gemischten Satz bin ich eigentlich ein treuer Kunde von Fritz Wieningers Nußberg - ein Wein, der niemals enttäuscht und herrlichen Genuss im Wein bietet. Eine sichere Bank!
Ab und zu bietet sich aber auch die Gelegenheit, über den nördlich Nußberg hinaus einen Abstecher zum westlich gelegenen Maurerberg ins Weingut Edlmoser zu tun. Das ist dann der Fall, wenn beim Jahrgangswechsel eines großen österreichischen Weinhändlers einige mir ansonsten zu teure Weine ~~günstig~~ preisreduziert angeboten werden.
Ich bin gespannt, ob dieser Wein aus 8 verschiedenen Rebsorten von 50 Jahre alter Stöcken im Vergleich zu meinem Lieblingsexemplar dieses österreichischen Klassikers zu reüssieren vermag - wohl eher eine rhetorische Frage - er kann! Ob aber der 20%-Preisaufschlag zum Nußberg argumentiert werden kann, ist wohl eine persönliche Entscheidung. Eine Vertikale des Nußberg wird mir persönlich diese Frage beantworten.

Josef Edelmoser, Gemischter Satz Maurerberg 2006, Wien, Strohgelb mit einem deutlichem Grünstich, die Nase duftig, zart parfümiert, vielschichtige Assoziationen, grüner Apfel, Zitrusnoten, reif gelbfruchtig mit exotische Noten, Ananas, aber auch Weingartenpfirsich, stetig wandelnde Aromen im Glas, zeitweise einem österreichischen Riesling nicht unähnlich, deutlich mineralisch geprägt, braucht zwei Tage rinnt sanft und ausgewogen über meine Zunge, wunderbar reifer Säurebogen, toller und langer Nachgeschmack, wiederum sehr mineralisch und salzig, das ist toller Stoff und gemischter Satz in Höchstform, **-**(*)/***
Josef Edlmoser, Gemischter Satz Maurerberg 2007, Wien, intensiv leuchtendes Strohgelb, die Farbe hat eine wenig "Leuchtstiftcharakter", braucht viel, viel Luft, über 2 Tage, um aus seinem Flaschenhals (mit Drehverschluss) aufgetaut herauszufließen, hätte ich diesen Wein im Restaurant geordert, wäre ich vermutlich enttäuscht von Dannen gezogen, so aber wird der Geduldige mit exotischen Duftanklängen im Glas verwöhnt, am ehesten noch Ananas, subtil verwoben mit einer dichten Mineralik, auch feine Würzenoten sind wahrnehmbar, der Wein wirkt für mich in der Nase erstaunlich bodenständig, ja fast erdig, ganz im Gegensatz zu den vielen mineralisch geprägten Weinen, welche einen eher intellektuellen Charakter aufweisen, am Gaumen kurz saftig, mittellang, dann übernimmt sofort wieder die Mineralik das Kommando bis in den doch langen, zart feurigen Abgang hinein, gehobene Stilistik, hat noch Potential, **/***

2006 war einfach ein Superjahr, das spiegelt einfach auch der Vergleich dieser beiden Jahrgänge wieder. Eine Kostnotiz zum 2005er-Exemplar des Maurerbergs findet sich übrigens hier.

Spittoo

2010-10-19T18:44:00.011+02:00

Nachdem nun bald wieder die Herbstverkostungen anstehen - ich sag's euch ja, Weinliebhaber zu sein, das ist ein echter Knochenjob ;-) - möchte ich einmal meinen seit Jahren treuesten Partner auf all diesen Ereignissen vorstellen - meinen Spittoo.

Kein professionelles Verkosten ohne Spucknapf - schließlich will man ja nicht nach 10 Proben K.O. gehen. Einige gehen mit Blumenvasen spazieren, andere stemmen die oftmals voluminösen Schüttnäpfe an den Tischen der Winzerinnen und wenige verwegene Spucken aus der Höhe.
Eine formschöne Lösung habe ich vor Jahren in Form des von Hugh Johnson gestalteten Spittoo gefunden.
Er wurde mit dem Hintergedanken gestaltet, den meistens hässlichen oder unförmigen (oder beides!) Spucknäpfen doch einmal die richtigen Proportionen angedeihen zu lassen und ein hübsches Outfit zu verpassen. Hat Hugh Johnson gut hinbekommen, mein' ich. Und auch die Haptik kann halten, was das Design verspricht - er liegt perfekt in der Hand!

Das Ding aufzutreiben war jedenfalls gar nicht so einfach, aber meine liebe Renate hat das toll hin bekommen und mich zu einem meiner Geburtstage damit überrascht - herzlichen Dank nochmals!

Und auch erlebt habe ich mit meinem Spittoo schon einiges! Neidische Blicke ob seinen wohlgeformten Gestalt, auch das eine oder andere nette Gespräch mit am Wein interessierten Personen hat sich dadurch ergeben, aber ebenso hämisches Grinsen bis hin zu lautem Gelächter, besonders wenn er bei Weißweinverkostungen im größerem Umfang mit "gelblicher" Flüssigkeit gefüllt ist.
Ab und zu bemächtigen sich auch fremde Weinliebhaber seiner und blicken mich dann ganz verdutzt an ob der heftigen Intervention meinerseits. Einen Spittoo teilt man einfach nicht mit Fremden, auch nicht mit Bekannten. Einen Spittoo, den hat man ganz für sich alleine.
So Bacchus will, das ganze restliche Leben!

Frizzante? Frizzante!

2010-10-17T15:43:00.000+02:00

Frizzante - auch Perlwein gennant, aber das klingt ja um einiges langweiliger - führt(e) in meinem Weinuniversum ein Schattendasein. Mehr oder weniger eigentlich alleine aus qualitativen Gründen. Wenn immer es geht, dann greife ich lieber zu Spumante (wenn wir schon bei der italienischen Notation bleiben wollen), der nach der klassischen Flaschengärung produziert wird. Egal ob in Italien, Deutschland, Spanien oder zuhause in Österreich. Natürlich ist das nur eine Seite, denn die andere ist eine steuerliche (auch wenn die Schaumwein- / Sektsteuer in Österreich seit 2005 ~~abgeschafft~~ ausgesetzt ist) bzw. der Aufwand im Herstellungsprozess.
Jedenfalls hatte ich im letzten Monat drei ausgewiesen tolle, weil trinkanimierende Exemplare - 2 aus dem Weinviertel, eines aus Italien, genauer aus der Emilia Romagna - im Glas, welche auch meinen qualitativen Anspruch an ein solches Getränk ganz locker erfüllen konnten und mich wieder einmal meiner Weinvorurteile bewußt werden ließen. Alle drei waren aus aromatischen Traubenmaterial vinifiziert, einmal Muskateller, einmal Muskat Ottonel und einmal aus der geschundenen roten Lambrusco-Traube - allesamt im Glas quicklebendig!

Ungetrübtes, lebensfrohes Weinvergnügen in Reinform (erleichtert die Zeit zum innerlichen Reflektieren seiner Vorurteile ;-)

Weingut Laurer, Muskatello Frizzante 2008, Weinviertel, im SALON 2009 vetreten, intensives, sortentypisches Bukett, kräftige Perlage, deutliche Restsüße verleiht dem Wein ein tolles Volumen und einen richtig saftigen, weil trinkfreudigen Stil, gemeinsam mit 2 Damen war diese Flasche bei angenehmen Nachmittagstemperaturen im Nu geleert, ein qualitativ seriöser "Spaßwein" erster Ordnung, süffig und belebend, *(*)-**/***
Gatterburg'sche Schloßkellerei, Contessa M.O. (Muskat Ottonel) 2008, Retz, wirkt im Vergleich zum Laurer feiner, diffiziler und auch trockener, sicherlich auch - aber nicht ausschließlich - aufgrund der Rebsorte nicht so vorlaut, feine Perlage, sehr harmonisch, ein perfekter Appetizer zu jeder Jahreszeit, *-*(*)/***

Bildquellennachweis: Cantina Medici Ermete

Cantina Medici Ermete, Lambrusco Concerto Reggiano Frizzante 2009, Emilia-Romagna, der 15 Jahrgang (15 "vintages of success"), tiefvolette Farbe, intensive Waldbeernase, tiefe Fruchtsüße, am Gaumen durch die Perlage herrlich belebend, ~~wirkt~~ ist süffig rund, dabei mit feinen Gerbstoffen(!) behaftet, die einem ein wirklich tolles Mundgefühl verschaffen, wirkt trocken (trotz der 9g/l RZ), insbesonders im Abgang, im Gambero Rosso höchst dekoriert sorgt dieses Weingut seit Jahren für einen neuen Qualitätsschub bei der Rebsorte Lambrusco. Und ich bin nur einer unter vielen, die sich unter die Laudatoren bei diesem Wein einreihen! Ein Bravo der Cantina und unbedingt eine Flasche probieren - Bezug ua. via K&U, Ronaldi, Wein & Co.Zum Glück bin ich im meiner Jugend beim Italiener nie der Versuchung erlegen, das süße Lambrusco-Zeugs zu probieren - zu meiner Zeit war nämlich gerade ein ebenso simpel gestrickter Valpolicella "in" - denn sonst hätte ich diese Flasche wohl niemals probiert, sondern eher in schön dekorativem (sprich undurchsichtigem ;-) Geschenkpapier weitergereicht.. **/***

Monatsweinliste

2010-10-12T19:04:00.000+02:00

Ja, ich war schlampig über die letzten Monate mit der Aufzeichnung meiner Kostnotizen. Na und? Hat schließlich auch was Gutes! So genieße ich die Freiheit, einmal eine Flasche Wein einfach hinunterzugurgeln, ohne diese akribisch unter die Lupe zu nehmen. Das gilt für schlechte wie für gute Weine gleichermaßen. An ersten hat ohnehin keiner Interesse und letztere können so schnell verschwunden sein, daß einem für eine Notiz gar keine Zeit mehr bleibt.. ;-)

Weingut Steffens-Keß, Riesling Burger Hahneschrittchen 2009, Mosel, helles Strohgelb, verhaltene, jedoch vielschichtige Nase, grüner Apfel, dann dezente Zuckerschoten im Hintergrund, ein wenig exotische Noten, wirkt sehr insgesamt sehr reif, sogar ein wenig Tabakwürze ist auszumachen, fein herb unterlegt, zeigt sich sehr saftig am Gaumen, für 11.5% Vol. gute Struktur, mit viel Trinkanimo ausgestattet, dabei immer glockenklar und fast messerscharfem Säurenerv, feiner Zitrustouch im Abgang, wunderbar als Aperitif, macht aber durch seine lebendige Säure auch als "Wein danach" eine gute Figur, **/***
Josef Schmid, Grüner Veltliner Alte Reben Priorissa 2004, Kremstal, SALON 2007-Wein, helles Gold, intensiv reife Nase nach gelben Früchten, weich gehaltvolles Mundgefühl, harmonische Säurestruktur, ein guter Speisenbegleiter, *(*)/***
Walter Buchegger, Riesling Tiefenthal 2006, Kremstal, sattes Strohgelb, holla, da springt einem gleich einmal die Feuersteinmineralik aus dem Glas an, knisternd vor innerer Spannung, zwischendurch gibt's Gelbfruchtaromatik, Birne, Mango, aber auch ein wenig Marille, zieht auch im Mund in einem Guß durch, cremige Anklänge weichen sofort einer messerscharfen, nervigen Säurestruktur, aber alles in harmonischer Balance, am dritten Tag richtiggehend saftig am Gaumen, Gesteinsnoten, prägnanter Nachgeschmack, hoho, das ist ein teutonischer Riesling im Österreichformat, einige heimische Winzer können's also doch, Respekt, Respekt Herr Buchegger, aber eigentlich wundert es mich nicht, lieb' ich doch auch auch die Moosburgerin, sowie die "grünen" aus der Lage Gebling bzw. Pfarrweingarten, **-**(*)/***
Podere 414, Morellino di Scansano, 2008, Toskana, mitteldichtes, jugendliches Rubinrot, eine äußerst attraktive und vor allem vielschichtige Nase, Kakao, schokoladige Noten gehen einher mit feiner Würze und einer tollen Balsamik, Teer, insgesamt eine sehr kühle Nase mit Anklängen an Eukalyptus und Minze, im Mundgefühl noch nicht ganz die Harmonie aufweisend, wirkt noch etwas ruppig mit kräftiger Gerbstoffstruktur, braucht derzeit unbedingt die Karaffe zur Belüftung, baut einen guten Druck im Mund auf, kann im Abgang aber den "Cool Climate"-Anspruch nicht ganz halten, in Summe mit vielversprechenden Anlagen, trinkt sich mit ausreichender Belüftung jetzt bereits sehr angenehm und wird sich in den kommenden 2-3 Jahren zu einem richtigen Winner harmonisieren, sicherlich einer der besten Italiener aus dieser Region, die ich jemals getrunken habe, **-**(*)/***
Winzerhof Sigl, Grüner Veltliner Smaragd Ried Steiger 2008, Rossatz, Wachau, kräftiges Goldgelb deutet auf eine bereits fortgeschrittene Reife hin, korrespondierende Nase, appetitliche Frucht, Würze und auch mineralische Noten, am Gaumen dann straffer, jugendlicher, Säurestruktur mit Biss, balanciert, durchaus mit Charme, jetzt mit schönem Genußfaktor zu trinken, aber auch hier das "Phänomen" einiger Wachauer Winzer, daß ich diesem Wein kein Lagerpotential zutraue, obwohl ich dies von einem Wein der höchsten Qualitätsstufe natürlich erwarte, *(*)-**/***
Santa Digna, Torres, Cabernet Sauvignon Rosé Reserva 2008, Chile, die bisher verkosteten Rosé-Exemplare glänzten nicht gerade, üppig, schwer, alkoholreich und allesamt etwas fad, diesmal aber war alles ganz anders:
eine satte Farbe zwischen Kirsch- & Himbeerrot, die Nase wie ein Himbeer-Kracherl von Keli (1|2), intensiv, strömend, harmonisch, auch Noten von Erdbeere und reifer Zwetschke, saftig süße Stilistik ist der Trinkanimo förderlich, wirkt aus einem Guß, blitzsauber vinifiziert, lecker, lecker, lecker, einziger Wehrmutstropfen ist der mit 14% Vol. doch hohe Alkohollevel. Macht nichts, dann eben nicht als Aperitif, sondern gleich als Speisenbegleiter oder hinten nach! **/***
Weingut Aigner, Chardonnay 2008, Kremstal, strohgelb, wirkt anfangs sehr reduktiv, aber mit einer kräftigen Nase, Grapefruit & Zitrusfrucht, am zweiten Tag dann etwas vegetabil und gemüsig, Sellerie und Spargel, gute Balance, feiner Säurebiß, erzeugt einen feinen Druck am Gaumen, Zitrusnoten im Abgang, macht (jetzt noch immer) Spaß, *(*)/***

Weinrallye #37 - Tout Blanc - Weine aus dem Süden

2010-09-20T21:01:00.000+02:00

Baccantus möchte diesmal den Weißweinen aus dem Süden Frankreichs (1|2|3) zu einem eigenen Auftritt verhelfen und proklamierte deshalb für diese Rallye das Motto: tout blanc

Marsanne, Roussanne, Viognier, Sauvignon, Chardonnay, Rolle (Vermentino), Grenache Blanc, Bourboulenc, Clairette Blanche, Muscat blanc à petits grains, Piquepoul Blanc, Terret Blanc & Gris, und und und..
An weißen - und autochthonen - Rebsorten mangelt es dieser Riesenregion also wahrlich nicht.. .

***

"Weiße Weine" aus dem Süden?
Viele Weintrinker würden hier wahrscheinlich die Augenbraue hochziehen, steht doch in unser aller Synopsen der Süden eindeutig mit kräftigen Roten gedanklich in Verbindung.
Ich hatte aber in den letzten Jahren einige Aha-Erlebnisse mit Weißweinen aus "dem Süden" - den es ja so eigentlich gar nicht gibt und hier bei mir einmal als Platzhalter für Portugal, Spanien, aber auch dem Midi zu sehen ist.
Daß das Midi auf meiner persönlichen Weinkarte kein weißer Fleck ist - eigentlich in meinem Weinverständnis überhaupt existiert - liegt einzig und allein an der Tatsache, daß der Weinhändler meines Vertrauens einen Schwerpunkt in seinem Sortiment in Südfrankreich hat.

Regional gesehen habe ich in meinem Kopf für den Süden Frankreichs eigentlich nur 2 Töpfe: einen für die Provence (samt der südlichen Rhone) und dann noch für den Rest ;-)
Auch habe ich bis heute keine rechte Unterscheidung zwischen einem Wein zB. aus dem Cahors und einem in der Nähe von Montpellier, geschmacklicher Natur meine ich, geografisch weiß ich das schon auseinanderzudividieren, ungefähr zumindestens ;-)

Und das, obwohl ich bereits einige gute Flaschen Wein aus diesen Regionen genossen habe, neben den grandiosen Weinen eines Herrn Gauby zB. einen g'schmackigen und äußerst preiswerten Viognier von der Domaine Les Yeuses, aber auch Exemplare aus dem Irouléguy, und da muß schon mal gegoogelt werden um zu wissen, wo sich das befindet!
Alles waren - und sind - meistens Einzelflaschen, die durch meine Gurgel fließen und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß die Namen der Winzerinnen und Weingüter kommen und gehen, ohne eine meiner freien grauen Zellen auf Dauer zu belegen.

So war ich also guten Mutes, daß ich eine Flasche Weißwein, welche dem strengen Reglement der Weinrallye entsprach auch in den Untiefen der Kellerregale zum Vorschein bringen werde.
Naja, was soll ich sagen, ich wahr wohl etwas zu voreilig und zu optimistisch und wurde erst nach intensiver Suche fündig! Dafür habe ich jetzt wieder Durchsicht bei meinem Südfrankreich-Eck :-)

Clos Marie, Manon 2007, Pic St. Loup, Christophe Peyrus erzeugt diese Cuvée biodynamisch bewirtschaftete Reben aus Grenache Blanc, Ugni Blanc und Bourboulenc, das Holz für die Weinfässer kommt aus Österreich von Faßbindermeister Franz Stockinger und der Wein trägt den Rufnamen seiner Tochter Marie. Im Glas ein klares, helles, fast leuchtendes Goldgelb, sehr getragene, feine Nase, nichts üppiges oder überbordendes, nichts fruchtiges, eher Würze und komplexe Aromakomponenten von der Feinhefe(?), guter Extrakt, sehr rund und harmonisch am Gaumen, ein insgesamt unaufdringlicher Wein der leisen Töne, das Holz dezent in der Aromatik, gut "gemacht", hat sich einige Tage ohne merkbare Qualitätseinbuße in der Flasche gehalten, aber für mich auch ein wenig zu solide, zu brav und zu "unaufgeregt", *(*)/***

Probiert habe ich den Wein zu verschiedenen Gerichten. Von frisch geräucherter Makrele (Steckerlfisch) über 20 Monate gereiften Vorarlberger Bergkäse bis hin zu Spinat-Feta-Strudel. Zu allen Gerichten hat es halbwegs gepasst, kulinarischer Höhepunkt in der Paarung war keiner dabei, was soll ich sagen: solo genossen hat mir dieses Exemplar einfach am Meisten gemundet.. .

Weinherbst

2010-09-18T13:14:00.000+02:00

September und Oktober ist Weinzeit. Weinfestivitäten allerorts - dagegen ist nichts einzuwenden. Weinfeste können auch in Regionen durchgeführt werden, in denen keine Rebflächen (nennenswerter Größe) vorhanden sind. Daß aber im Großraum Linz Weinlesefeste stattfinden, finde ich schon bemerkenswert. Oder war ich einfach nur schlampig beim Lesen und es handelt sich womöglich um ein Wein-Lese-Fest, das ja semantisch durchaus was anderes ist?

Egal, schließlich hat unser schönes Oberösterreich sowohl geschichtlich einiges mit Wein zu tun und irgendwo müssen ja auch die Reben stehen, die unsere Agrarpolitiker zu einem eigenen OÖ-Weinbaugesetz inspirierte (bei der sogar der Cot / Malbec als Tafelweintraube zugelassen ist. Respekt meine Damen & Herren, für ihre mikroklimatische Weitsicht ;-)

Also, dann auf zum Lesefest..

HL Hatzenporter Kirchberg 2002 / 03 / 04

2010-09-12T10:52:00.000+02:00

Meine letzte Verkostung der Ersten Lage des Hatzenporter Kirchbergs liegt nun bereits 3 Jahre zurück und da mein Rieslingregal im Keller ohnehin ein paar Lagerplätze brauchen kann, kostete es keine Überwindung diese 3 Flaschen vom Weingut Heymann Löwenstein zum Genuß freizugeben.. .

Heymann-Löwenstein, Hatzenporter Kirchberg Erste Lage 2002, Mosel, kräftiges Gold, wunderbar gereifte Nase, gedörrte, süßliche intensive Früchte, Richtung Exotik, aber auch Anis, prachtvoll geschmeidiges Mundgefühl, der Extrakt kleidet jeden einzelnen Winkel aus, wird nach einem Tag noch harmonischer, die Süsse nun perfekt integriert, ein zarter Hauch von Balsamik, Petrol, wie immer viel Extrakt, zeigt aber zugleich auch feine Säure, mittellanger, balancierter Abgang, *(*)-**/***
Hatzenporter Kirchberg 2003, spielt doch gleich eine Liga höher, man kann das vollreife Traubengut richtig riechen, pure Honignoten, leicht parfumierte Nase, etwas Tabak, trotzdem wirkt der Wein getragen und nicht üppig, am Gaumen superbe Balance zeigend, ein Mundvoll Wein, der alles auskleidet und der - bevor's zu viel wird - das nuancierte Säurespiel nebst Mineralik zum Vorschein bringt und in den Vordergrund schiebt, im langen Abgang wiederum die süßlichen Honignoten hevorzaubert, toller, weil hedonischter Stoff, **-**(*)/***
Hatzenporter Kirchberg 2004, schönes sattes Gold, in der Nase erstmals reife Gelbfrucht, Birne, zart parfumiert, aber anfangs auch bereits ein Hauch von Petrol im Hintergrund, das am 2 Tag. verfliegt, mineralische, salzige Spannung, dezent kräuterwürzig, alles in Balance, wirkt fokussierter und mehr straight forward, intellektueller und weniger hedonistisch, wirkt am Gaumen fast trocken und doch mit druckvoller Substanz, die Süße noch nicht ganz eins mit der nervigen Säure, anfangs dominierendes Zitrus, das später einer salzigen Textur im Rückgeschmack weicht, hat eine erstaunliche Länge, ist kräftig, nicht fett, und doch finessenreich, ein anspruchsvoller Kirchberg, der es lohnt, karaffiert zu werden, und es belohnt, wenn man sich Zeit für ihn nimmt, toller Wein, weil doch so "anders" als die beiden Vorgänger, noch reichlich Lagerpotential vorhanden, derzeit jedenfalls ein kongenialer Partner zu asiatisch, leicht scharfen Gerichten, in unserem Fall zu Zitronengras-Gambas mit viel schwarzem Pfeffer, aber mal ehrlich: eigentlich ist so ein Kaliber zu schade zum Essen, also die halbe Flasche aufheben zum Solo-Genießen, hinterläßt nachhaltigen Eindruck, Kategorie: persönlicher Lieblingswein! **(*)/***

Die Kostnotizen der Bloggerkollegen von "Nur ein paar Verkostungen" zum 2005er machen richtig Lust, bei dieser Lage im Jahrgang weiterzutrinken.. .
Aber halt! Habe ich überhaupt ein solches Exemplar im Keller liegen?

[ Zurück aus dem Keller :-( - wer erbarmt sich meiner und spendet ein 05er-Exemplar? ]

Vom Wesen des Bio-Weins

2010-09-09T19:02:00.000+02:00

Der Mehrwert des Bioweins dürfte uns allen ja hinlänglich bekannt sein. Weniger Schadstoffe im Wein, nachhaltige, weil ökologische, Bewirtschaftung des Bodens, robustere, gesündere Reben ergeben auch einen qualitativ besseren Rebensaft, und so fort.. . Das alles ist nur ein kleiner Auszug der Vorteile und soll hier auch gar nicht Gegenstand der Betrachtung sein!

Das Wesen eines Bioweins ist gar nicht so einfach zu beschreiben, denn oftmals sind Weine gar nicht als solche (nämlich als Bio) erkenntlich. Andersherum funktioniert es natürlich auch, denn biologischer Anbau alleine ist noch kein Garant für einen guten Wein.

Allen für mich gut ~~gemachten~~ gewachsenen Bioweinen gemeinsam war jedenfalls immer ein

inneres, natürliches Gleichgewicht, die Weine sind auf eine innere Harmonie bedacht, welche auch als Spannungsboden auf der Zunge erfühlt werden kann, dh. daß alle Bestandteile wie Frucht, Süße, Gerbstoffstruktur, Säure, usw. in einem wohlproportioniertem Ganzen vereint sind - der Wein wirkt einfach entspannt, in sich ruhend und "relaxed"...
Säure und Frische: Bioweine wirken oftmals in ihrer Gesamtheit bzw. im Mundgefühl sehr weich. Bezogen auf die Säurestruktur (und mit einem österreichischem - heißt nördlich gepegelten - (Wein)Gaumen bestückt) kann ich manchmal fast sagen: lasch.
Nicht immer mag ich das, manchmal verspüre ich unbändige Lust nach einer schneidigen, fordernden Säure, die mich bis in die Zehenspitzen kitzelt, lockt und munter macht. Im Gegensatz zu einem konventionellen Wein jedoch, stört das die Gesamterscheinung und Balance nicht und auch die Frische bleibt beim Bio-Exemplar stets vital.

Beides jedenfalls ist für sich erschmeck- und erlebbar und zusammen das bisher einfachste Anzeichen, daß es sich um einen Biowein im Glas handeln *könnte*. Sicherlich gibt es noch weitere Merkmale und keinesfalls erhebe ich hier den Anspruch, daß dies eine sichere Identifikation erlaubt, aber weiter bin ich eben noch nicht vorgedrungen.. ;-)

Was sind denn diesbezüglich eure Gaumenempfindungen?

Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, die meine Gedanken bestätigt und wieder ins Rollen gebracht haben, ist der Wein der

Domaine La Courtade, Alycastre 2008, Côtes de Provence, ein Rosé gekeltert aus den Rebsorten Cinsault, Tibouren und Mourvèdre, ins deutliche Orange gehender Farbton, sehr getragene Nase, Erdbeernoten gepaart mit genau der Richtigen Herbheit, die an einem heißen Tage der Erfischung förderlich ist (und wesentlicher Bestandteil eines guten Rosés ist), hat einen kühlen und erfrischenden Minz- bzw. Eukalyptushauch vorzuweisen, gutes Mundgefühl, beweist schwebende Eleganz am Gaumen samt trinkanimierende Saftigkeit mit einer fast seidigen Säurestruktur im Abgang, das Glas ist ratzfratz leer und ebenso schnell wieder gefüllt, ein exzellenter Weinwert, **-**(*)/***

LoL (2) - Madeira

2010-09-04T19:20:00.000+02:00

Fortsetzung von LoL-"land of lizards"...

Eigentlich haben wir ua. wegen des Neulandes des Madeiraweins diese Insel als unser diesjähriges Urlaubsziel auserkoren. Aber anstatt sich gleich zu Beginn mit den unterschiedlichen Rebsorten und Weinstilen der Insel zu beschäftigen, erklommen wir erstmals die grünen Berge, wanderten zwischen tiefen Schluchten und erlebten an einem Tag abwechselnd Sonne, Nebel und Nieselregen - das alles bei angenehmen Temperaturen jenseits der 25°C! - erfreuten uns an den Festlandweinen Portugals zu schmackhaftem, regionalem Essen, das bäuerlichen Ursprungs ist und daher zumeist ziemlich deftig ausfällt:
- in Rotwein geschmortes, kräuterwürziges Gebirgskaninchen- köstliche wärmende Tomatensuppe mit pochiertem Ei (rettet besonders bei Nebel und Nieselregen im Hochsommer die Seelenbalance ;-)
- Fisch in allen Variationen, so zB. der berühmte Degenfisch "espada", sehr gut als Madeirensisches Nationalgericht mit süßer Banane, aber auch Bacalhau / gepökelter bzw. frischer Stockfisch als portugiesische Spezialität
- nicht zu vergessen meine liebste Vorspeise, Lapas (Napfschnecken) mit krossem Knoblauchbrot- für die Fleischgerichte war - sagen wir es wie es war - meisten eine Kiefermuskulatur eines Pferdes notwendig, das galt auch für den traditionellen "espetada"

Douro, Dão und Alentejo-Weine, die in jedem Gasthaus reichlich und zu Preisen umd die 8 - 15 (pro 0.75l Flasche wohlgemerkt, in Funchal + Eur 5) angeboten werden, erfreuen dabei des Weintrinkers Herz und lassen einem so kräftig gurgeln, was in Anbetracht des üppigen Essens und der Größe der Portionen zur Verdauung auch ziemlich zweckdienlich ist ;-)

1 Flasche Wein zum abendlichen Geschmause manifestiert sich somit als Standarddosis für unseren 14-tägigen Aufenthalt. Untertags sprechen wir eher dem auf der Insel erzeugtem "lokalen Saft der Passionsfrucht" in Form von "Brisa" Maracuja zu. Wegen der Süße des Getränks empfiehlt sich die Order "with plenty of ice, faz favor".

Aber für Süße haben die Madeirenser eine Vorliebe, das merkt man auch am Poncha und der Tatsache, daß die wenigsten einheimischen herben, trockenen Weißwein schätzen! Und das, obwohl sich auf den meisten Getränkekarten neben "vinhos brancos" auch eine eigene Rubrik für "vinho verde" mit mindestens gleichvielen Positionen findet. Ein Zugeständnis an die Gäste vom Festland?
Frisch gepreßter Zuckerohrsaft mit viel Zitrone (und optionalem Zuckerrohrschnaps) schmeckt gar nicht so übel, wie wir auf der "semana gastronomica", welche jährlich in der ersten Augustwoche in Machico stattfindet, feststellten.

Aber zurück zum Traubensaft. Die genossenen portugiesischen Weine waren allesamt sauber vinifiziert, einmal mit mehr, das andere Mal mit weniger eigenem Charakter. In nachhaltiger Erinnerung geblieben sind uns aber vor allem aber die trocken ausgebauten, ungespriteten Weißweine der Insel. Interessanterweise setzen die meisten Restaurants aber lieber auf die bekannteren Weine aus Portugal als auf die lokalen Varietäten, denn meine Frage nach einem Angebot an regionalem Rebensaft wurde oftmals verneint. Auch mengenmäßig erklärbar, werden doch nur rund 57.000 l Stillwein der Qualitätsstufe VQPRD (Qualitätswein mit Herkunftsbezeichnung) jährlich erzeugt, das entspricht gerade einmal mickrigen 0,01425% der Gesamtweinproduktion! Quelle: IVBAM

Nur am nordöstlichsten Zipfel in Porto Moniz - wo sich selbst auch eine größere Anbauzone für (gespriteten) Madeirawein befindet - und in Funchal haben wir in den Restaurants einige Exemplare genießen können. Auf alle Fälle lohnt es sich danach zu suchen, denn die Qualität der meistens aus Verdelho-Trauben gekelterten oder in einer Cuvée mit der deutschen Neuzüchtung Arnsburger, mineralischen geprägten Weißweine ist sehr ansprechend und braucht keinen Vergleich mit den Festlandweinen Portugals zu scheuen.

2 Exemplare des Jahrgangs 2008 habe ich in besonders angenehmer Erinnerung:

Terras do Avô ("Land des Großvaters") Branco mit lustigem grünen Etikett! und
den Barbusano (bezeichnet eine Art Lorbeergewächs) der gleichnamigen Quinta aus São Vicente

Die Glaskultur auf der Insel ist sehr unterschiedlich und durchwegs durchwachsen. Ein gehobeneres Lokal ist noch kein Garant für ein ansprechendes Glas. Manchmal ist das auch gar kein Problem, ein süffiger Zechwein zum rustikalen Essen kann auch aus einem ordinären, gerollten 1/8l-Glas schmecken, bei einem fragilen Weißen zu frischem Fisch jedoch steigen schnell ~~die~~ meine Ansprüche (an ein dünnwandiges Glas mit mehr als 0.1l Fassungsvermögen).

Ein paar sehenswerte Bilder der auf der Insel kultivierten Stillweine gibt es in einem Beitrag der spanischen Vinum-Ausgabe vom Dezember 2009.

Fortsetzung folgt...

Ein toller 2010er Jahrgang

2010-08-31T22:56:00.003+02:00

Das ist ja wieder einmal typisch Österreichischer Rundfunk (ORF).
Obwohl auch heuer wieder Weinmacher und Blogger Dirk Würtz als erster Verkünder des nächsten Jahrhundertjahrgangs aufgetreten ist - liebe Weinjournalisten, merkt ihr denn nicht von welch immenser Last euch dieser Mann befreit? - schafft es der heimische Informationsanbieter am selben Tag noch eins draufzusetzen.

Die lockende Überschrift:
Weinjahrgang 2010: Wenig, aber gut

Letzter Absatz relativierend (im Futur):
"Was die Qualität betrifft, ist man aber zuversichtlich. Vorausgesetzt, der Herbst bringe noch genügend Sonnenstunden, werde der Jahrgang 2010 ein guter, sagte Pleil"

Wer führt da in der niederösterreichischen Redaktion das Interview? Der Wetterfrosch? Wohl an lieber ORF, ich drücke euch die Daumen, daß auch ein wenig Sonne auf euer Redaktionszentrum scheinen möge..

Kommt Zeit, kommt (grandioser, österreichischer) Wein

2010-08-29T22:58:00.000+02:00

Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.

Diese Binsenweisheit gilt auch beim Wein und obwohl ich von vielen Winzern und Produzenten österreichischen Weins überzeugt bin und unserer Nationalrebsorte - dem Grünen Veltliner - sehr zugetan bin, so schielte ich doch in den vergangenen Jahren auch immer etwas neidisch zum westlichen Nachbarn und seinen feinen, nervigen, messerscharfen und mineralisch geprägten Weißweinen, allen voran dem Riesling.
Erst die tolle Rieslingstilistik der Nahe, Mosel und der Pfalz hat in mir überhaupt die Leidenschaft für diese Rebsorte geweckt.
Und obwohl ich die österreichische Leitsorte in Weiß mindestens ebenso hoch einschätze - vielleicht sogar ein eitzerl darüber - haben mir die Weine, die diesen Beweis erbringen, bislang gefehlt.
Auch wenn mir dies Ilse Mair vom Weingut Geyerhof heuer versicherte, daß Grüner Veltliner als kongenialer Partner zum Transport des Terroirs (in Österreich?) noch besser geeignet ist, als der Riesling.

***

Zum Hochzeitstag führt man seine Frau fein zum Essen aus, so gehört sich das und ebenso gehört zu einem guten Essen auch ein guter Wein.
Da unser Lieblingslokal zur Zeit wegen Urlaubs geschlossen hat, packten wir die Gelegenheit beim Schopf, einmal ein Lokal zu versuchen, von dem wir schon einiges Gutes gehört hatten. Die Weinkarte wurde meinerseits bereits im Vorfeld sondiert und erfreute mein Weinherz durch eine durchdachte Auswahl und erfreuliche fair kalkulierte Preisgestaltung.
Langer Rede, kurzer Sinn, der Abend war lau, erlaubte das Sitzen auf gemütlichen Sesseln auf der Terrasse, das Service war nett und die Atmosphäre ungezwungen, das Essen gut, ließ aber für den Preis etwas die Finesse vermissen, der Wein jedoch, der war himmlisch!
Das war genau einer von jenen Exemplaren, die beweisen, daß meine "Lieblingsweißweinstilistik" (beim Riesling) auch beim "Grünen" existiert. Na also und na endlich!

Ein 2008er Grüner Veltliner Stockkultur Achleiten aus dem Weingut Prager in der Wachau war der Star des Abends, offen von Anfang an, schwebende und dezente Nase, zuerst grün-apfelig, dann Ringlotten, gelbe Äpfel und Birne, Würze, tolle Finesse am Gaumen, trinkfreudig mit perfekt harmonischer Säurebalance, mineralisch geprägt, dezent und nie üppig, ein Sir vom "Korken zur Flasche", ein superber Begleiter zu Aufstrich, Bouillabaisse, krossem Steinbutt auf Melanzani, und weich geschmortem Gab mit Parmesanpürree und Eierschwammerl, ein toller Wein aus einer tollen Lage aus einem tollen Jahrgang! **(*)/***

Und wie wenn nicht ein Beweis gereicht hätte, meinen Glauben an die heimische Rebsorte #1 zu festigen, kommt am Tag danach erneut eine weitere Offenbarung aus dem gleichen Jahrgang!

Weingut Neumayr, Grüner Veltliner "Wein vom Stein" 2008, Traisental, heller Farbton mit deutlich grünen Reflexen, von Anfang an eine "zwingende" Nase, fokussiert und messerscharf, Feuersteinaromatik, im Hintergrund der exotische Fruchtkorb, Banane, gelbe Birne, wirkt ungemein kühl beim Riechen, tänzelt spielerisch leicht über die Geschmacksknospen, bietet ein finessenreiches und doch druckvolles Gaumenerlebnis, die Frische und präsente Mineralik sind deutlich er~~schmeck~~fühlbar, alles in Balance, nerviges Säurerückrat, Zitrusnoten im Rückgeschmack, spannungsgeladen, gleich einem feinen Stromspiel "bremselnd" auf der Zunge (wer jemals eine 9V Blockbatterie an seine Zunge kurzgeschlossen hat, weiß, wovon ich hier spreche), wunderbare Eleganz, es sind Weine wie diese, die mich andächtig innehalten, denn das ist großer Stoff und entspricht genau den Komponenten, die ich im Wein so suche! **(*)/***

Zuletzt hatte ich mit einem 2006er Brauneberger Juffer feinfruchtig von Thomas Haag / Schloß Lieser soviel Spaß - oops - schon wieder diese deutschen Rieslinge ;-)

LoL (1)

2010-08-24T21:31:00.000+02:00

Ausnahmsweise steht der Titel diesmal nicht für eines der Netzakronyme "LoL = laughing out loud" - auch wenn dies vor lauter Freude über einen wirklich tollen, weil erlebnisreichen Urlaub ebenso passend wäre, nein, in diesem Fall habe ich es als Arbeitstitel und stellvertretend für "Lands of Lizards" gewählt - was schon einmal einen Hinweis auf unsere Urlaubsdestination gibt.

Auch wenn ich diesmal mit einem Netbook und dem fixem Vorsatz "bestückt" war, den einen oder anderen Beitrag zumindestens zeitnahe zu verfassen und auch das öffentliche WLAN / WiFi-Netz wirklich erstaunlich gut ausgebaut ist, so war unser Programm doch so dichtgedrängt, daß ich den Gedanken an eine simultane Berichterstattung sehr früh wieder verworfen habe! Von der Trägheit nach dem täglichen, abendlichen Genuß einer Flasche Wein gar zu schweigen.. .
So gibt es also das Erwähnenswerte in kleinen Happen - sozusagen als Reprise bzw. Aufguß...

Auf der Insel der Eidechsen!

Urlaub, Urlaub - ja endlich! Als Destination haben wir uns diesmal eine Weinregion ausgesucht, mit deren Weine wir noch keine ~~ausgiebigen~~ Erfahrungen gemacht haben. Eine Weinregion, welche mit ihren an einer Hand abzuzählenden Rebsorten seit Jahrhunderten den gleichen Wein in den gleichen Stilistiken erzeugt, fernab jedweglicher Modeströmungen und so ist es auch nicht wirklich verwunderlich, daß dieser Wein heutzutage bei den wenigsten Weintrinkern eine Rolle spielt, auch wenn es einige wenige(? inklusive mir) gibt, die seiner Art und seinen Charme zu schätzen wissen und die "altmodische" Stilistik herrlich entschleunigt!

Vielleicht ist die Affinität zu diesem Getränk auch in den Weinerlebnissen meiner Jugend zu finden, denn diese hatten mit den beiden anderen bekannten Regionen zu tun, die eine ähnliche Weinstilistik bzw. Produktionstechnik besitzen.

So waren meine Eltern und ich zu besonderen Anlässen immer in einem Restaurant zu Gast, in dem der Patron stets ein kleines Faß Fino-Sherrys sein Eigen nannte. Zudem beherrschte er auch das stilechten Ausschenken aus diesem Faß mit einer Venencia in 4 in einer Hand zwischen den Fingern eingeklemmten Sherrygläsern.

Das zweite Erlebnis hatte ich während meiner ersten Interrail-Reise in Porto, genauer in der Vila Nova de Gaia. Portwein war Liebe auf den ersten Schluck und so war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis ich die Begegnung mit dem dritten bekannten gespriteten Wein suchte, jenem aus der Blumeninsel Madeira!

Daß wir dieses Eiland in erster Linie nicht mit der Blumenpracht, sondern mit Eidechsen assoziieren, liegt einfach daran, daß es gar nicht soviele Blumen wie smaragdgrüne und braune Exemplare dieser Tiere geben kann!
Wo ein Stein, dort eine Eidechse, wo eine felsige Mauer, dort waren deren 100 anzutreffen und wir hatten oftmals Spaß daran, sie zu beobachten und die doch recht zutraulichen Tierchen zu füttern.

Weinrallye #36 - Wein & Musik

2010-08-20T20:39:00.002+02:00

Nachdem ich die letzte Rallye zum Thema "Wein & Stein" bewußt ausgelassen habe (der georderte Wein traf einfach viel zu spät ein, dafür ersparte ich mir all die Assoziationen zum Thema Wein, Gestein & Mineralik ;-) freue ich mich nun auf das vom WeinReich-Blog kundgetane Thema "Wein & Musik".

Ein dankbares Thema, so denke ich mir, läßt sich doch eigentlich eine jede Flasche (Wein) in geeigneter Weise mit Musik kombinieren..

Ein paar Gedanken zu der im Weinrallyeaufruf erwähnten Studie:

"..ein schwerer Cabernet wird am besten genossen zu Jimi Hendrix.."

Aha..
So so..
So verkehrt kann die Welt (in meinen Augen) sein..

Und während ich sowohl einem tanninreichen Cabernet als auch der Musik des Gitarrengotts positive Seiten abgewinnen kann, ist für mich eine Symbiose aus beidem nur schwer nachvollziehbar. Ein guter Cabernet braucht Hingabe, genauso wie ein perfektes Gitarrensolo. Aber beides zur gleichen Zeit? Nein, das ist ein kein "sowohl - als auch", sondern für mich ein ganz klares "entweder - oder"! Außergewöhnliches hat Tiefgang und will für sich alleine erobert werden, da reicht es nicht aus an der Oberfläche zu kratzen. Lahme Musik und mittelmäßigen Wein gibt's in rauhen Mengen, davon braucht keiner einen weiteren Aufguß.
Desweiteren ist doch erwiesen, daß Männer nicht multitaskingfähig sind!

Das alles ist also ein wenig wie "Minus mal Minus ergibt Plus" und so greife ich bei Hendrix dann lieber zum Bier, von mir aus auch zu einer Caipirinha - aber sicherlich zu keinem Aperol-Sprizz ;-).

Besser wär's der wundervollen Stimme einer Elina Garanca zu lauschen, denn da passen neben dem Cabernet auch noch etliche andere ganz feine Sachen im Wein & Food-Pairing-Kontext dazu. Das wiederum ist ein wenig so wie die Anekdote von "Mouton Rohschild und dem Fisch" - ein wirklich guter Wein paßt demnach so ziemlich zu allem.. .

Aber über die Qualität des Weines wurde in der Studie ja keine Aussage gemacht oder? Vielleicht brauchte man ja gerade extasische Musik vom Stile eines Jimi Hendrix, um dem Wein irgendeine positive Seite abzugewinnen? Egal!

Im übrigen stehen auch weitere Personen kritisch dieser Studie gegenüber, so zB. Tim Atkins in einem Artikel der Online-Ausgabe des englischen "The Observer" - über den ich auf der Suche nach der Weinblubber-CD vom burgenländischen Winzer Willi Opitz gestoßen bin.
Eine nette Idee vom findigen Vermarkter Opitz, der ua. auch Süßwein für das Formel 1-Team McLaren und Mr. President Bill Clinton erzeugt (hat). Richtig heißt die CD von seinen gärenden Weinen übrigens "Sound of Wine".

Auch das Weingut Höpler in Winden am Neusiedlersee hat in seinen Weinräumen eine Ort für die Vermählung von Klang und Wein eingerichtet.
Wir sehen also, daß der Kombination von Wein und Klang(bausteinen) bzw. Musik fast keine Grenzen gesetzt sind.

So entstehen aber auch eigene (Wein)Klangbilder, wenn man es schafft, sich auf den Wein einzulassen und mit ihm in Dialog zu treten. Natürlich klappt das nicht mit jedem Wein, muß es ja auch gar nicht. In einer nettem Runde mit Freunden ist der Wein ja oftmals nur (nebensächlicher) Begleiter - jedoch selten bei mir ;-) - und dann fällt bei einer hervorragenden Flasche schnell mal der Satz: "Der singt ja richtiggehend!" - q.e.d!

Guter Wein erzeugt seine eigenen Vibes - ich möchte hier nicht pathetisch "vom Singen" oder "(Wein)Musik" sprechen - alternativ kann ein jeder seinen Kopf in ein Weinfaß stecken und dann mal lauschen ;-) - so wie bei den Höplers.
Dieses Hineinhorchen in den Wein braucht Konzentration und Muse. Konzentration, die nicht immer vorhanden ist, aber wenn, dann lieber gleich Wein!Klang!Pur! Ohne laute Beschallung. Nichts gegen eine chillige Backgroundmusik, muß aber auch nicht immer sein. Und außerdem tauchen bei den vielfältigen wahrgenommenen olfaktorischen Komponenten (m)einer Weinnase ohnehin vielfältige Assoziationen zu Klangfragmenten auf.
Beispiele gefällig? Die Klängen von (fallenden, brechenden) Gestein wie Schiefers und Granit, Vogelgezitscher und Grillengezirpen im Marillen(oder wein)garten, Geräusche des Gärspunds, der alte, tuckernde 15er-Steyr-Traktor im Weingarten (auf dem ich als 14-jähriger das Fahren gelernt habe), das leise Klangspektrum in der Sommerzeit beim Heurigen im "weiten Land" (des Weinviertels), das konzentrierter Schlürfen und Gurgeln bei der Verkostungsarbeit, der Klang von dünnwandigen Weingläsern, das Quietschen des Korkenziehers beim Durchdringen desselbigen, das Grollen des Postlers, der immer meine Weinlieferungen schleppen muß, und und und.. .

Und bevor es jetzt zu philosophisch wird, gehe ich in den Keller und hole mir eine Flasche herauf, die richtig rockt! Und das ganz ohne den guten alten Jimi H. ;-)

PS: Nettes Weinrallye-Logo übrigens, liebes Weinreich-Team!

Sommergenüsse x 2

2010-08-14T18:48:00.000+02:00

(1) Die Olive und ich

Sobald meine Schwiegereltern wieder die alljährlich Reise über den Brenner antreten, ist das Gebot der Stunde, ihnen den Einkaufszettel für Sterzing mitzugeben. Fixpunkt darunter sind die Oliven der Marke "Nr. 1 von Italien".
Diese grünen "Le Giganti" zeichnet eine feinfruchtige, zartsäuerliche Konsistenz mit herrlich festem Fruchtfleisch aus - optimal für jegliche Antipasti - die ich in Kilo-Dosen zu vertilgen im Stande bin!
Und ich habe nördlich des Brenners wohl hunderte Italiener mit ihrem Olivenangebot getestet, aber keine ist wie diese!

Eine Traumkombination dazu ist Josef - Pepi - Umathums Muskat Ottonel 2009, Neusiedlersee, der mir schon im spätherbstblichen Vorjahr zu gefallen wusste, blasses Strohgelb, zarte, ja schüchterne Muskataromatik, Blütenaromen, wirkt niemals aufdringlich, trockener - nein knochentrockener! - Stoff, der mit seiner angenehmen herben Art im Nachgeschmack dem Typus eines eines idealen heißen Sommer-Nachmittags-Terrassen-Essenbegleiters zu Antipasti oder leichtem Fisch schon sehr nahe kommt, ebenso gut solo als Aperitifwein geeignet, wunderbar filigran vinifiziert, zusammen mit Bernhard Fiedlers Exemplar aus dieser österreichischen Rebsorte eine nachdrückliche Empfehlung, der Zantho eine Spur besser als Apero-Starter, Bernhards Wein eine Spur vielschichtiger als Solovariante! **/***

Mit der Olive zusammen ergibt das ein kongeniales, weil rundum harmonisches Geschmackserlebnis im Mund, das von einem abwechselnden Bedürfnis, weiter Oliven bzw. Weinschluckerl zuzuführen, geprägt ist!

(2) Eintopfvariation

Meine liebe Renate ist eine Meisterin der Spontanküche. Wann immer es schnell gehen soll oder die vorhandenen Zutaten unseres Kühlschranks zu einem Festschmaus verarbeitet werden sollen, dann brauche ich mir nur die Hände (wegen der Vorfreude) zu reiben und zu bitten: Renate, Eintopf bitte.. :-)

Diesmal ganz einfach:
Zwei große Bund Jungzwiebeln, viel Knoblauch, Sellerie, 2 große Erdäpfel / Kartoffeln grob schneiden, in gutem Olivenöl anbruzzeln, frische Cocktailtomaten und getrocknete bzw. eingelegte Tomaten, Rosinen, asiatisches Gewürz mit viel Curry dazugeben, mit Gemüse- bzw. Hühnerbrühe aufgießen, nebenbei Putenfilet in Streifen schneiden und in Butter anbraten, zum gedünsteten Gemüse dazugeben, mit einem Schuß Obers abschmecken, frisch gehackte Petersilie und eine Portion würfelig geschnittener Feta unterrühren, salzen und grob aus der Mühle pfeffern.. und am sommerlichen frühen Abend heiß genießen!
Wie immer gilt natürlich: je hochwertiger (Bio!) und frischer die Zutaten, desto g'schmackiger das Essen!

Der Wein dazu, ein 2006 Grüner Veltliner Gottschelle aus dem Stiftweingut Göttweig, Kremstal, von Fritz Miesbauer (Winzer Krems) perfekt "in Szene" gesetzt, helles Goldgelb, offen Aromatik, typische Veltlinernoten im Spätlesebereich, hochreife Gelbfrucht, Exotik, ein Maulvoll Wein, herrlich balancierte Fruchtsüsse, druckvoll am Gaumen, gute Substanz und harmonischer Abgang, ein Paradewein aus einem pipifeinem Jahrgang, jetzt bereits mir Hochgenuss zu konsumieren! *(*)-**/***

TYA 1999 - Rotes Österreich und der Rest (6)

2010-07-20T19:17:00.001+02:00

Bei den österreichischen Spitzenweinen in der Preisklasse um €35 habe ich einfach den Anspruch, daß sich die Weine mit Lagerung verbessern und die 10-Jahreshürde mit Bravour meistern. Aus einem guten Jahr - und das kann bei den heimischen 99er-Weinen als gegeben angesehen werden - und mit der entsprechenden Weinstilistik (keine Weichspüler!) sollten sich meine Vorstellung auch im Glas wiederfinden.

Als Tipp habe ich im Vorfeld den Admiral, Comondor und Titan etwa gleichauf eingeschätzt, alle drei habe ich in ihrer Jugend als stramme Burschen mit mächtigen Gerbstoffen erlebt, der Gabarinza etwas femininer und auch den Perwolff kenne ich als Wein, der schon in jung getrunken großen Spaß bereitet.
Meine Prognose sollte sich allerdings nur zur Hälfte bewahrheiten und leider waren auch wiederum Korkler mit von der Partie :( - na klar! So wirklich überzeugen wußte nur Teschs Titan, über den ich als Sieger auch ein paar Worte verlieren möchte.
Der Titan ist der Spitzenwein des Weinguts Josef "Pepi" Tesch. 1999 war nach 1997 der 2.te Titan und wurde noch mit Hilfe von Freund und Nachbar Heribert Bayers vinifiziert, der damals in Sachen Weinkonsulent mit so klingenden Namen wie Franz Schindler, Josef Umathum, Hans Feiler, Gustav Krug und Erich Giefing als Geburtshelfer einiger österreichischer Barrique-Weinlegenden wie zB. Cuvée d'Or, Hallebühl, Solitaire, Albatros und Cardinal fungierte. Ein nachvollziehbarer Schritt, da nach der Auswanderung des Bruders die Nachfolge im Betrieb Tesch ungewiß war und Josef Tesch vollberuflich als Kellermeister bei der Winzergenossenschaft Neckenmarkt engagiert war. Der 1999er ist meines Wissens übrigens auch der einzige Jahrgang des Titans, der in seinem Rebsortenmix zu einem Viertel Zweigelt enthält. (1|2)

Ganz interessant zur Nachlese ist auch die 99er-Hitliste von Peter Moser aus der falstaff-Verkostung.

Krutzler, Perwolff 1999, Südburgenland, eine Cuvée aus mehrheitlich Blaufränkisch, leider in der Nase deutlicher Kork, am Gaumen dann zum Glück kaum merklich, als Essensbegleiter noch akzeptabel und trotzdem: warum trifft es immer solche Flaschen und nicht die €10 Weine?
Ich gebe daher - wie immer bei solchen TCA-verseuchten Exemplaren - nur eine Grundtendenz an: der Perwolff wirkte insgesamt noch juvenil mit einer feinen Säurestruktur, zivilisiertes, eher geschliffenes Gesamterscheinungsbild, oW.
Pöckl, Admiral 1999, Mönchhof, Neusiedlersee, eine Cuvée aus 70% Zweigelt und je 15% Blaufränkisch bzw. Cabernet Sauvignon, beginnendes Granatrot, in der Mitte mit "festem" Kern, expressive Tertiäraromen nach Leder und Balsamik, Teer, Bitterschokolade, am Gaumen mit noch viel süßer, rotbeeriger Frucht ausgestattet, zeigt sich erstaunlich rund und ausgeglichen, hätte mir viel mehr Gerbstoff erwartet, so ist die feste Tanninstruktur im Verbund mit einer fein verwobenen Säure nur zart angedeutet, süßlicher Abgang, etwas Alkohol, nicht allzu lange, nicht schlecht, aber was bleibt als Profil und eigenständigem Charakter bei diesem Wein noch übrig, was nicht auch andere Weine besitzen? Für mich doch ein wenig enttäuschend, *(*)/***
Tesch & Bayer, Titan 1999, Neckenmarkt, Mittelburgenland, die Zusammensetzung dieser "4er-Cuvée" enthält die Rebsorten Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Syrah und Zweigelt zu jeweils gleichen Anteilen, Rubinrot, wirkt noch jugendlich in seinem Farbspiel, bei Eintauchen meiner Nase ist das von Anfang an ganz klar, das ist feinste Bordeaux-Stilistik, zeigt viel Balsamik und dunkle Noten von Teer, am Gaumen fast schwebend, mit einer ätherischen Leichtigkeit gleitet der enorm fruchtsüsse Stoff über meine Zunge, ein perfekter Mix aus Seidigkeit und Struktur, die Tannine reif und balanciert, ein stringentes Stück Zeitgeschichte aus der Kategorie "österreichischer Spitzenwein", hat noch Potential für weiter 5 Jahre, obwohl ich bezweifle, daß sich dieser Wein sich noch "schöner" zeigen kann, am zweiten Tag dann Rumtopf, die Gerbstoffe vor allem im Nachgeschmack deutlich präsenter, einem guten Bordelaiser St. Estephe nicht unähnlich, **(*)/***
Hans "John" Nittnaus, Comondor 1999, Neusiedlersee, Bordeaux Cuvée aus CS, Merlot und einem Schuß österreichischem Patriotismus in Form von Zweigelt, aus der Golser Spitzenlage Ungerberg, beginnendes Granat, fein süßliche Aromen entsteigen dem Glas, die übliche Balsamik in Form von teerigen Noten, darüber hinaus nehme ich aber auch geruchliche Assoziationen an Nuß(likör), Rosenblätter und ätherische Obertöne wahr, der Wein ist geprägt von Noblesse, ein Sir sozusagen, zeigt sich am Gaumen anfangs fast schwebend leicht, geschmeidig mit kräutriger Würze, viel süsser Fruchtcharme, wird hintennach etwas fester, reife Gerbstoffe schaffen eine griffige Textur, der Alkohol leicht wahrnehmbar, im Abgang mit Adstringenz ausklingend, nicht ganz balanciert, aber harmonischer, von der Säure getragener Rückgeschmack, **/***
(zum Vergleich die Notiz vom April 2009)
Heinrich, Gabarinza 1999, Gols, Neusiedlersee, beginnendes Granatrot, dunkler Kern, anfangs etwas "verstaubte" Nase, dann kurzzeitig Heidelbeere, Karamel, Sanddorn, nach einer halben Stunde steht nur mehr eine maggikrautartige Würze im Glas, am Gaumen fest strukturiert, keine Spur der opulenten Fruchtfülle der anderen Weine, eher kurz und im Angang nicht mehr ganz balanciert, da sich der Alkohol "löst" und ein Eigenleben führt, *-*(*)/***

Château du Cèdre, Le Cedre 1999, Cahors - Kork und was für einer, intensiver kann's nicht sein :-(
Um ehrlich zu sein war eine total verhunzte Flasche in der 99er-Verkostungsserie ja fast überfällig, blöd nur, daß es gleich zwei Exemplare erwischt hat...

Als kleine Entschädigung gab's dafür noch eine Einzelflasche des prachtvollen Ronco Vieri, DOCG Ramandolo 1999, Friaul, satte Bernsteinfarben, die Aromen ganz klar Richtung Mandeln, ein Duft wie nach Contucchi aus Siena (toskanisches Mandelgebäck), wow - frappierend, was für eine Leichtigkeit am Gaumen, eine fantastische Ausgewogenheit zwischen Süsse und Säure, fast schwebend und doch mit Substanz, da rinnt auch das dritte Glas ohne Probleme ganz seidig leicht den Schlund hinunter, ein fantastisches Exemplar aus der Verduzzo Friulano-Rebsorte, sorgt für ein Verzücken meinerseits, **(*)/***

BordeauxWahn(ohne)sinn

2010-07-15T20:39:00.001+02:00

Unglaublich. Flatterten doch letzte Woche endlich die Subskriptionsangebote der ersten Gewächse des Bordelais auf meinen (elektronischen) Schreibtisch. Ich hab schon zweimal hinsehen müssen um es zu glauben!

Eine Flasche Lafite-Rothschild um schlappe eintausend_und_fünfhundert Euro! Das ist doch der blanke Wahnsinn! Dagegen macht sich ein Mouton-Rothschild oder Haut-Brion um € 850,- fast wie ein SuperSonderangebot mit 40% Preisabschlag aus! Aber eben nur scheinbar.

Egal, die freie Marktwirtschaft (und der Shareholdervalue) macht's möglich und ich habe ohnehin bei Eur 300 zu zählen aufgehört. Gelacht haben wir auch damals schon, bei der 1994er Subskription, wo eine Flasche knapp 600 Schilling (€ 43) gekostet hat, Montrose 60% weniger und die bürgerlichen Gewächse weniger als ein Drittel - eine faire Preisstaffelung.

Ein Glück, daß in meiner Bordeauxwelt die (Preis-Wert)Realität noch immer vorhanden ist, denn ein Charmail, Villars oder Croix de Gay sind auch heute noch bezahlbar, mit einem akzeptablen Preissteigerungsfaktor von 1.3 seit 1994 im Vergleich zum 20(!)-fachen des Mouton.

Die Aussagen zur Qualität des 2009er Jahrgangs stimmen ja doch ganz optimistisch, obwohl ich skeptisch bin, hat doch bisher kein einziger hochgelobter 2000 wirklich brilliert. Obwohl, ich mag auch kräftige fruchtsüße Chilenen. Die sind allerdings um deutlich weniger Euronen als die Franzosen zu beziehen - abwarten und sich einstweilen am Kellerbestand erfreuen!

Mission Bordeaux 2007

2010-07-07T18:28:00.001+02:00

Während sich alle Welt am neuen Jahrhundertjahrgang erfreut - nach 2000, 2003 und 2005 eh' erst der vierte(!) in dieser Dekade - und sich gleichzeitig über die absurden Preisgestaltungen der arrivierten Châteaus mokieren - wieso eigentlich, ist doch das gleiche bigotte Schauspiel wie jedes Jahr? - ist es an der Zeit, sich an den noch "frischen" (und preiswerten) 2007er Weine zu erfreuen.
Schon lange habe ich es aufgegeben, den traditionellen Jahrgangsbewertungen wie ein Lemming zu folgen, zu angenehme Weine aus kleinen Jahrgängen habe ich schon im Glas gehabt. Und das ohne 20-jährige Bordeauxerfahrung, ohne Teilnahme an Primeurvertkostungen und auch ganz ohne Premiers Crus!
Ja ich wage sogar die Behauptung, daß bei sorgfältiger Auswahl der Flaschen ein ebenso großer Trinkspaß wie bei den sogenannten Topjahrgängen garantiert ist - alleine schon wegen der entspannteren Erwartungshaltung dem Flascheninhalt gegenüber. Die Schonung der eigenen Geldbörse inkludiert!

2 außerordentliche und 3 wirklich gute Weine - allesamt noch in ihrer ansprechenden Fruchtphase behaftet - haben mich sehr positiv überrascht! So soll's sein und das ist mit ein Grund, warum sich (preislich angemessener) Bordeaux nachwievor in meinem Keller findet!

Château Rol Valentin 2007, St. Emilion, Rubinrot, hochfeine und expressive Nase, tolle Röstaromen, Kaffeelikör. Milchschokolade, Brombeere, wirkt sehr kühl, korrespondierende Aromatik am Gaumen, sehr zivile Stilistik, Noblesse, mittelgewichtig, gut saftig, balanciert, zeigt schon gute, fruchtbetonter Abgang, die Gerbstoffe im Hintergrund, recht harmonisch, mittellanger Abgang, macht Spaß, **/***, Potential!
Château la Grave 2007, Pomerol, ein Wein aus dem Stall von Jean Pierre Moueix, mitteldichtes Rubinrot, erster Eindruck beim Reinriechen: pures Cassis / Johannisbeer, zweiter Eindruck: ich bin falsch in Bordeaux - viel eher ist das hier Merlot aus Chile, tiefe, strömende Würze & Gewürze, das Holz perfekt integriert, ein wenig zitronig, dunkle Schokolade, am Gaumen saftig (und so wie in Übersee) leicht feurig, hat Pepp, balanciert mit reifem Tannin, insgesamt macht der Wein Spaß, hat für mich aber ein Identitätsproblem! Wirkt insgesamt geschliffener als die Weine aus der neuen Welt, aber Bordeaux ist das trotzdem nicht. Obwohl, was weiß ich schon von Pomerol? Entwickelt am dritten Tag dann balsamische Noten, Teer, wirkt seriöser, wiederum Anklänge an Zitrus, toller, weil richtig hedonistisch reifer Stoff! **-**(*)/***
Château Barde Haut 2007, St. Emilion Grand Cru, leuchtendes, aber nicht allzu dichtes Rubinrot, sehr getragene, attraktive Nase, Heidelbeere und Brombeere, Zwetschke, Milchschokolade, leicht parfumiert, straffes Mundgefühl, wirkt kompakt, gute Balance, fokussiert zum Abgang immer mehr, engmaschig, herrliche, feinnervige Säurestruktur stützt den Wein, minutenlanger Abgang, geschmeidiger Extrakt und Säure umkleidet den Gaumen! Zeigt am zweiten Tag eine Tolle Textur, ätherische Noten von Eukalyptus, Veilchen, insgesamt sehr vielschichtig, reifes und weiches Tannin, feurige, bleibt immer engmaschig und wirkt niemals fett oder gar breit, viel Potential, toller Stoff zum attraktiven Preis! **-**(*)/***
Château Belgrave 2007, Haut Medoc, sattes Rubinrot, anfangs feine Röstaromatik, Tropenholz, die Frucht im Hintergrund, wirkt etwas "spröde", aber nicht unharmonisch, am dritten Tage dann das blühende Leben, die Holznoten sind komplett eingebunden, Himbeere, ganz zart Brombeernoten, Zwetschkenkonfit, dunkle Schokolade, am Gaumen fest, der Cabernet-Anteil ist merkbar, und doch so runder Fruchtgaumen, wunderbar balanciert, reife Gerbstofftextur macht den Wein angenehm stoffig, kühler Weingenuß bis in den mittellangen Abgang, bereitet gutes Trinkvergnügen und bietet viel Wein für's Geld, **/***
Domaine de Chevalier 2007, Pessac-Leognan, Rubinrot mit dunklem Kern, rotbeerige, ansprechende Fruchtnoten, die Holzunterstützung fast nicht merkbar, feiner Gaumen, zurückhaltend, aber trotzdem gute Struktur zeigend, reifes Tannin, alles in feiner Harmonie, nach 3 Tagen zeigt der Wein viel Würze, schwarzer Pfeffer, erdige Komponenten, schöne Balance zwischen Fülle und Säure, zeigt eine superbe Balance und ist wiederum ein gelungenes Beispiel dafür, warum ich Bordeaux so mag - zivilisierte Kraft in "a perfect shape", ist aber am Ende des Tages (für sein Preisetikett) auch ein wenig (zu) einfach gestrickt! Zuwarten, *(*)-**/***

SALON 2010

2010-07-03T21:13:00.002+02:00

Da sind sie also wieder, die SALON 2010 Weine (Auserwählte & Sieger) aus dem lt. Eigendefinition "härtestem Weinwettbewerb" des Landes!

Mein Selbstversuch vom voriges Jahr war derart erfolgreich, sodaß er heuer prolongiert wird. Damals habe ich mit den Weinviertlern mit "SALON-Pickerl" einen guten Griff getan und hatte ansprechende Weine im Glas. Das freut einem natürlich, zumal es sich doch großenteils um für mich unbekannte Weingüter gehandelt hat.

Auch im Supermarkt tauchen die SALON etikettierten Flaschen zuweilen auf und meistens streckt sich dann auch sofort meine Hand aus um zumindestens ein Exemplar in den Einkaufswagen zu verfrachten. Die Qualität der Weine war immer tadellos, auch wenn die Auszeichnung keine Aussage zur Stilistik der Weine ist. Eine solche ließe sich nur über Kenntnis zum Jahrgang (Witterungsverlauf), Bandbreite der Rebsorte und Betriebsphilosophie erahnen. Außerdem wollen wir doch eine möglichst große Vielfalt, nichtwahr, und insofern wäre eine Forderung nach einer "stilistischen Kennzeichnung" durch das Logo auch nicht zielführend und sinnvoll.

Das SALON-Logo als Orientierungshilfe für Konsumenten? Diese voriges Jahr gestellte Frage läßt sich nun ganz eindeutig mit Jein beantworten - Ja in Bezug auf die Summe aller Maßnahmen, welche zu einem hochwertigen Wein führen, Nein bezogen auf die Erfüllung der persönlich präferierten Weinstilistik. Und die ist bei einigen Konsumenten oftmals viel enger gefasst als wir glauben.. .

Carnuntum Experience

2010-06-23T20:34:00.000+02:00

Wine & Partners lud zu einem Carnuntum-Expertenvortrag mit Fach-Degustation in das Restaurant "Schlossberg 1a" des Linzer Schlosses.
Eine informative Veranstaltung mit geleogischem Hintergrundwissen, 4 3er-Flights (bestehend aus den heimischen Sorten Grüner Veltliner, St. Laurent, Zweigelt und Blaufränkisch) aus unterschiedlichen Carnuntumer Lagen und der anschließenden Möglichkeit, 54 Weine der Region zu verkosten.

Wird von den österreichischen Top-Rotweinen gesprochen, so kommt man schwerlich an den Weinen aus dem Carnuntum vorbei. Diese Rotweininsel im niederösterreichischen Weißweinland - fälschlicherweise aufgrund der Lage südlich der Donau oftmals dem Burgenland zugerechnet - beherbergt einige in Wettbewerben sehr erfolgreichen Betriebe:

Pittnauer, Markowitsch, Glatzer, Grassl, Muhr-Van der Niepoort, Edlmann, Trapl, Artner, Pimpl, Taferner, um nur einige zu nennen..

Amüsant fand ich den klimatischen Vergleich Carnuntums mit Bordeaux und der Toskana. Ein Kunstgriff, mit Hilfe dessen die heimische Region als "Cool Climate"-Weinregion dargestellt werden kann. Interessant insofern, als ich (und einige andere Fachbesucher ebenso) das Carnuntum bisher eher als österreichische Antwort auf die Weine der Neue Welt wahrgenommen haben, nicht nur stilistisch gesehen, sondern auch aufgrund des Rebsortenspiegels und der vielen Cuvées mit Cabernet, Merlot und Syrah.

Bei der Verkostung einiger Weine wurde deutlich, daß der derzeit vorherrschende Trend zu schlankeren, feiner und fruchtigeren Weinen auch im Carnuntum Einzug gehalten hat - ein Glück - ohne deswegen auf Attribute wie Struktur und Saftigkeit verzichten zu müssen.

Gerade auch im mittleren Segment wie zB. bei den Rubin Carnuntum, welche seit 1992 als regionale Markengemeinschaft besteht, waren einige wirklich sehr gute Weine dabei. Exemplarisch möchte ich hier einmal zwei noch nicht so bekannten Betriebe erwähnen:

Christian Dietrich, Prellenkirchen (Spitzerberg 2007)
Leo Jahner, Wildungsmauer (Rubin Carnuntum 2008, Wild Wall 2007)

Aber auch Rote Erde 2007 von Dorli Muhr-Van der Niepoort und Philipp Grassls Rubin Carnuntum 2009 waren sehr ansprechend, genauso wie Lukas Markowitschs Sauvignon Blanc 2009, der Grüne Veltliner Alte Reben 2009 von Gerhard Markowitsch, sowie GV Holzweg vom Bio-Weingut Hans Artner, alle drei aus Göttelsbrunn und auch der GV Spitzerberg vom Weingut Schenzel aus Bruck / Leitha machte eine harmonische Figur im Glas.

Also, auf ins Carnuntum, zumal mit dem im August stattfindenden Carnuntum Experience ein tolles regionales Programm dem Wein zur Seite gestellt wird!

Weinrallye #34 - Wein und Knabberei

2010-06-15T21:25:00.001+02:00

So wenig Zeit und schon wieder stehet die nächste Etappe der Weinrallye an!
Thomas hat sich diesmal "Wein & Knabberei" als vorgegeben und damit wohl das richtige Thema für alle "Couch-Potatoes", die dem WM-Fieber erlegen sind, ausgewählt ;-)

Knabbereien - und auf solche möchte ich mich hier beschränken, denn das Feld von Wein-Essenskombinationen ist erstens schier unendlich und zweitens äußerst kontroversiell - haben in unserem Haushalt kein besonderes Gewicht. 1 Packung Chips pro Quartal, vielleicht auch mal 2. Am ehesten gibt's noch Soletti bzw. ein paar Maisstangerl bzw. -locken vom Bio-Supermarkt, ev. Nüsse aller Art bzw. im Mix mit Rosinen, das war's dann auch schon.

Als passionierter Weintrinker sehe ich diese oftmals völlig überwürzten Knabbereien sowieso als problematisch an, ist doch der richtige Wein dazu gar nicht so einfach zu finden. Zudem macht der hohe Salz- und Glutamatspiegel ziemlich durstig und deshalb lautet die optimale und übliche Kombination wohl eher ganz einfach: Eine kühles Bier :-)

Aus diesem Grund ist mir für den kleinen Gusto (vorher und / oder nachher) am liebsten ein gut würziger, reifer Hartkäse. Bevorzugt finden sich der Vorarlberger Bio-Bergkäse (1|2), Schweizer Greyerzer und Parmesan Reggiano ab der vecchio-Stufe in unserem Kühlschrank.
Alle drei Sorten lassen sich iÜ. sehr gut mit Weiß- *und* Rotwein kombinieren, auch mit den richtig schweren Kalibern!

2 Flaschen - na klar, je eine in Weiß und eine in Rot - habe ich zu den diversen kleinen Häppchen probiert und keine Kombination hat mich verschreckt! In erster Linie ist es wohl auch eine Frage der eigenen Erwartungshaltung und persönlichen Offenheit - und die war bei den pikanten Knabbereien nicht zu hoch gesteckt.

Ein weißer Vertreter, der schon bei der letzten Weinrallye als Teilnehmer am Start war, hat aufgrund der sommerlichen Temperaturen der letzten Woche auch einmal in mein Glas gefunden.
Das Feine an dieser österreichisch autochthonen Rebsorte war die Tatsache, daß er so mit ziemlich allen (paprikagewürzten) Snacks und dem Käse passabel zurecht kam und auch solo für sich eine ganz hervorragende Figur als Aperitif gemacht hat.
Die Rede ist von Bernhard Fiedlers Muskat Ottonel 2009, einem anpassungsfähigen, unaufdringlichen und doch mit einem eigenen Profil und klarer Persönlichkeit ausgestatteter Tausendsassa - naja, vielleicht übertreibe ich jetzt ein wenig, (m)eine Empfehlung verdient er aber uneingeschränkt!

Grenzhof Fiedler, Muskat Ottonel 2009, Neusiedlersee-Hügelland, Strohgelb, eine prachtvolle Nase, zart muskatig, Blütenduft, parfumiert, auch Honigaromen und Würze ist vorhanden, und doch vornehm und dezent, keine Spur von einem sich vorlaut in den Vordergrund drängende Intensität, und das trotz Aromasorte! Knackig frisch das Säurespiel auf der Zunge, knochentrocken, blitzsauberer Wein aus einer traditionellen österreichischen Rebsorte, durchaus mit Anspruch, ein TOP-Buy für den Sommer, **/ ***

Zum derzeit aktuellen Großereignis im Sportsektor habe ich auch eine passende Flasche in Rot vorzuweisen.

Dirk Niepoorts Roter Fabelhaft ist kein Unbekannter. Der "Ubuntu" - aus den Bantusprachen der afrikanischen Völker Zulu und Xhosa steht dieses Wort für Menschlichkeit, Nächstenliebe und Gemeinsinn - ist ein Fabelhaft im Fußball-Trikot! Das Etikett des 08er-Jahrgangs ist von der südafrikanischen Künstlerin Leonora van Staden gestaltet und versteht sich als Hommage an die derzeit in diesem Land abgehaltene Fußball-WM. Gemeinschaftlich kickende Tiere entlocken sogar mir als Anti-Fußballer ein Schmunzeln - am Besten finde ich die beiden "Tooor" rufenden Hippos, das Zebra samt Vogerl, beide mit den nervenden Tröten ausgestattet und den am Boden liegenden Löwen-Goalie!

Vinhos Niepoort, Ubuntu DOC 2008, der Wein selbst hat sich in seiner Stilistik ein wenig gewandelt, war früher noch mehr Kraft und Süße in der Flasche, liegt bei diesem Exemplar der Fokus mehr auf einer grazileren, fruchtbetonten Stilistik mit Herzkirsche und Weichsel. Würze ist allemal noch zur Genüge vorhanden, ebenso die vitale Säurestruktur und zarten Gerbstoffe, die den Wein zu einem angenehmen Sommerpartner machen. Auf den ersten Schluck könnte das fast als gut erzeugter DAC-Blaufränkisch durchgehen ;-) *(*)/***

Nicht verschweigen will ich jedoch, daß ich ein bißchen der tiefe Fruchtcharme der Vorgängerjahrgänge vermisse. Der Wein tänzelt in Kombination mit Essen zeitweise auf des Messers Schneide zur Herbheit und ist daher zu Speisen gut überlegt zu kombinieren. Fairerweise sei angemerkt, daß 2008 kein einfaches Jahr im Douro-Gebiet war. Eine ordentliche Belüftung tut ihm jedenfalls ganz gut!

Danke an das Team von wine & partners für das kostenlose Testmuster des Fabelhaft!

Genußvolle März-, Aprilweine & Maiweine

2010-06-12T14:39:00.000+02:00

Die letzten 3 Monate fanden sich wahrlich ein paar ganz besonders angenehme Tropfen im Weinglas wieder, insbesonders auch aus der Rebsorte Riesling. Das freut mich umso mehr - und nehme es als Belohnung meines Gaumens - da ich doch 15 Jahre meines Weinlebens "verbraucht" habe, um mir diese Weinvarietät schmackhaft zu machen.. :-)

Heymann-Löwenstein, Riesling "Vom blauen Schiefer" 2004, Mosel, feinstes Goldgelb, anfangs etwas Petrol und nasser Stein, öffnet sich dann zu einem breiten Spannungsbogen zwischen mineralischen Noten, Gesteinsmehl und balancierter Exotik, von keiner Komponente zuviel oder zuwenig, ein wundervoll balanciertes Exemplar von Wein, hedonistisch mit temporärer Üppigkeit am Gaumen und nervigem Säurespiel im Ausklang, seidig rinnt jeder Schluck die Kehle hinunter, so genußvoll mit allen Sinnen, da wird jede Punktebewertung zur Farce, bravo!
Ansgar Clüsserath, Riesling Spätlese 2002, Trittenheim, Mosel, klares Goldgelb, etwas phenolisch, reife Rieslingnase, in der Nase ein feiner Süß-Sauer-Dialog, zart zitrusfruchtig am Gaumen, die Säure steht über der Restsüsse, nicht unharmonisch, aber noch keine kompakte Einheit, dafür mit schönem, feinziselierten, zitrussaurem Nachgeschmack, mittelang, *(*)/***
Ansgar Clüsserath, Riesling Steinreich 2006, Trittenheim, Mosel, helles Goldgelb, reife, gelbe Früchte, Pfirsich- & Marillennoten, fließt saftig über die Zunge und dann im Abgang eine ungeheure pointierte Note zu entwickeln, schlank und mit nerviger Säure gesegnet hat der Wein mit seinen mineralischen Noten hintennach einen feinen Spannungsbogen mit Überraschung zu bieten, ein reeller, unaufdringlicher Wein mit Anspruch, *(*)-**/***
Schloß Lieser, Riesling (feinherb) 2008, Mosel, blasses Strohgelb, diffizile Nase, nicht wirklich fruchtig, nicht mineralisch und nicht balsamisch, ein wenig saure Drops, die Süße gut schmeckbar, aber noch keine rechte Verbindung mit der Säure zeigend, trotzdem in Summe harmonisch, im Abgang zart zitronig und gut von einer nervigen Säure dominiert, prinzipiell ich mag ich diese Stilistik mit Restzucker und glaube, daß diese Exemplare aber ein paar Jahre Flaschenreife brauchen um ihr wahres Ich zu zeigen, im derzeitigem Zustand nur */***, aber Potential
Philipp Wittmann, Riesling trocken K&U-Edition 2007, Rheinhessen, strohgelbe Farbe, reife Fruchtnoten nach gelben Früchten, etwas Zitrus, im nächsten Augenblick feine Mineralik, hat eine erstaunliche Affinität zu einem gutgemachten Grünen Veltliner der mittleren Graduation, saftiger Zungenschmelz, eine trinkanimierende, höchst zivile Säurestruktur, ein feines Exemplar, das sich sich unkompliziert trinken läßt und alles richtig macht, **/***
Willy Bründlmayer, Riesling Zöbinger Heiligenstein 2005, Kamptal, Strohgelb, animierende und appetitliche Nase, mit phenolischen Anklängen unterlegt, auch florale Noten sind
vorhanden, von deutlicher Mineralik geprägt, frisches Mundgefühl, ein Hauch Zitrus,
wirkt mit seinen 12.5% Vol. dabei animierend und druckvoll mit guter Länge, ein
tolles Exemplar vom Abverkaufsregal, **-**(*)/***
Luise Freifrau von Racknitz, Riesling 2007, Nahe, ein toller Gaumenwein, einer von jener Sorte, bei der du auf's Analysieren vergißt und dich dem Trinkgenuß hingibst, eine äußerst harmonische Säurestruktur, am Gaumen fast weich, samtig-saftig und animierend, solo mit zartem Zitrustouch und zum Essen ein richtiger Genuß, wieder ein feinee Wein aus einer tollen Weinbauregion! *(*)-**/***

"Wo viel Riesling, da auch viel Grüner Veltliner", zumindestens bei mir. Oder auch: "Kein Riesling ohne Grünen Veltliner als Pendant":

Weingut Markus Huber, Grüner Veltliner DAC Obere Steigen 2008, Traisental, fette Schlieren im Glas, sattes Goldgelb gibt die ersten Hinweise auf reifes Traubenmaterial, dazu korrespondierende Exotik in der Nase gepaart mit dem berühmten Pfefferl, mineralisch verwoben, am Gaumen fokussiert mit nerviger Säure, druckvoll, eher schlank, macht im Abgang wieder auf und verhilft dem Wein so zu ansprechendem, saftigem Trinkfluß, ein Paradebeispiel österreichischer Velilinerkunst mit feinen 12.5% Vol., **-**(*)/***
Weingut Markus Huber, Grüner Veltliner Alte Setzen 2006, Traisental, ein Lößveltliner vom Bilderbuch, helles Gold mit einem zarten Grünreflex, viel Würze im Glas, gelbe Früchte, Tabak, Pfeffer, aber auch parfumiert, fast Traminer-like, kräftiger Extrakt sorgt für einen saftigen Stoff, der da hedonistisch über meine Zunge läuft, homogene Struktur, die Säure weich integriert, fast seidig und mittellang ausklingend, ein Wein, von dem ich nach Verhallen des ersten Schluckes sofort den nächsten nehmen muß :-), ein Paradeexemplar zu leicht scharfen Gerichten, **-**(*)/***
Weingut Hindler, Grüner Veltliner Classic DAC 2007, Schrattenthal, Weinviertel, kräftiges Strohgelb, eine prachtvoll sortentypische Nase, weit geöffnet, aber nicht breit, zeigt Würze, Exotik, am Gaumen straff, fokussiert, trotzdem mit einem fast saftig anmutenden Trinkfluß, deutlich mineralisch geprägt, alles gut balanciert, ein würdiger Sortenvertreter und wiederum Beweis für die Klasse, die das Weinviertel zu liefern im Stande ist, **-**(*)/***
Weingut Bergmann (Retzer Windmühlenheuriger), Grüner Veltliner DAC 2008, Retz, Weinviertel, blasses Strohgelb, kühle, fokussiert Nase, Stachelbeere, rosa Grapefruit, ungemein vielschichtiges Aromenspektrum, zarte Cassisanklänge, würzig, am Gaumen rund, aus einem Guss, stringenter Wein aus biologisch arbeitendem Betrieb, vielleicht nicht wirklich sortentypisch, aber nichts desto trotz ein feines Exemplar, *(*)-**/***
Weingut Breitenfelder, Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2008, helles Strohgelb, in der Nase ein wenig gemüsig, aber auch Exotik, durchaus vielschichtig, recht zugänglich, einige Würze am Gaumen, zeigt eine gute Harmonie, Zitrus im Abgang, sauber zu trinken, *(*)/***
Winzer Jassek, Grüner Veltliner DAC 2008, Weinviertel, Strohgelb, etwas Zitrus, florale Aromen, leichtes Pfefferl, am Gaumen schlank, balancierte Säurestruktur, sauberer Sommertrunk, aber auch nicht mehr, */***

Ein feiner Vertreter aus dem nördlichen Frankreich:

Eric Nicolas, Domaine de Belliviere, Chenin Blanc Vieilles Vignes Eparses 2004, Coteaux du Loir, eine Farbe zwischen Strohgelb & Gold, die typische Chenin Blanc-Nase, wachsig, leichte Honigaromen, Blüten, sehr getragen in der Nase, blitzsauber am Gaumen, geschmeidig und fast saftig, tolle Stilistik, langer Nachgeschmack nach den Eingangs erwähnten Aromen, herrlich anders, für mich herrlich "altmodisch", **/***

Und auch in Süß hatte ich diesmal ein gutes Händchen..

Weingut Kraft, TBA Riesling x Sylvaner 1991, Rust, helle Kaffeefarbe mit am Rand orange-gelbem Einschlag,leicht oxidierter Einschlag, nussige Noten, Orangenzesten, eine feinziselierte Säure ist bereits beim Riechen bemerkbar, am Gaumen dann den ganzen Mundraum auskleidende Extraktbombe, das volle Aromenspektrum ähnlich einem Balsamico Traditionale, vielschichtige Textur, komprimiert und druckvoll, nervige Säurestruktur in in toller Balance mit dem Restzucker, ein geschmackliches Feuerwerk, toller Stoff, unendlicher Abgang läßt die Zunge schnalzen, ein 1/16 Glas reicht für den ganzen Abend, über 2 Wochen genossener, hedonistischer Stoff in einer leider viel zu kleinen Flasche, **(*)/***

Und auch zwei heimische Rotweine komplettieren die Palette in "Rot-Weiß-Süß"..

Weingut Draxler, Zweigelt Selektion 2007, Neckenmarkt, Mittelburgenland, mitteldichtes Purpur, eine feinfruchtiges Aromenspiel, rotbeerig, Gewürzanklänge, Marzipannoten, fast schwebend leicht mit deutlich "burgundischem Einschlag", mittelgewichtiger, recht saftiger Gaumen, tolle Fruchtsüße harmonisch, zarte Gerbstoffe im Einklang mit lebendiger Säure, äußerst gelungener Wein, der viel Trinkspaß bietet, *(*)-**/***
Grenzhof Fiedler, Cabernet Sauvignon 2006, Mörbisch, Neusiedlersee, rubinrot, dunkler Kern, verführerische Nase vom Toasting, ganz im Bordelaiser Stil, Kaffeelikör, roter Paprika, tiefe Würze, schwarzrotes Beerenconfit, gutes Volumen, saftige Stilistik, getragen von einer schönen Säuretextur, daher quicklebendig, mit elegantem Charme, mittellanger Abgang, gute Gerbstofftextur im Nachgeschmack, die erst am zweiten Tag so richtig zum Tragen kommt, blitzsauberer, trinkfreudiger Wein am Anfang seiner Möglichkeiten, **/***

Und Österreich spielt doch mit..

2010-06-11T18:06:00.001+02:00

Auch wenn das Motto dieses Blogs "Wein, Wein und nichts als Wein!" lautet, so muß ich doch vermelden, daß wir ein starkes 11er-Team in der Aufstellung (gegen den mittlerweisen hochsommerlichen Durst) besitzen ;-)

So kann ich also ganz entspannt der Fußball-WM in Südafrika zusehen, ohne bei den derzeitigen 35°C ins Schwitzen zu kommen, den Österreich hat diesmal (zum Glück) ja kein Leibchen.. .
Im übrigen gibt's zum "durschtlöschenden" Hopfenblütentee weinmäßig einen tolle - weil schmackhafte und vom Alkohollevel vertretbare - Alternative. Dazu mehr gibt's zur nächsten Weinrallye!

DAC - Quo vadis?

2010-05-28T19:22:00.001+02:00

Im Rahmen der Vorstellung der DAC Krems-, Kamp- und Traisentalweine gab es auch ein von wine & partners organisiertes Fachseminar zum Thema "DAC -was soll das?".
Sepp Mantler, Markus Huber und (ein leider nicht erschienener) Fred Loimer sollten dabei die Protagonisten ihrer jeweiligen Heimatregion sein und neben betriebswirtschaftlichen auch geschichtliche Aspekte der DAC beleuchten.

Frau "Fred Loimer" Dorli Muhr von wine & partners

Unbestritten ist, daß die Region - im Gegensatz zur Rebsorte - ein einzigartiges - weil nicht austauschbares - Unterscheidungsmerkmal ist. Deswegen hat ua. die Zuckerpyramide als Qualitätskriterium ausgedient. Soweit d'accord!

Das daran geknüpfte Beispiel, daß alle großen Weine der Welt als Synonym für ihre Region stehen - zB. die Premiers Crus im Bordelais, Romanée-Conti, Sassicaia & Ornellaia, Mondavi, um nur ein paar davon zu erwähnen - hinkt, da alle diese Weinregionen erst im Schlepptau des Betriebes, sprich der Marke(!) ihren Ruf etabliert haben.
Nun existieren in obigen 3 österreichischen Weinbaugebieten wirklich hervorragende Betriebe, diese aber mit internationalen Größen auf eine Stufe stellen zu wollen, erscheint mir alleine schon aufgrund der Größe (und somit Exportmöglichkeit) unangebracht - auch wenn die Qualitäten dies durchaus verdienen.

Zudem gibt es noch einige weitere Punkte, die das Konzept DAC bzw. seine Umsetzung nicht stringent erscheinen lassen:

Der Heimmarkt ist imstande, zwischen den Weinregionen zu unterscheiden und daher ist eine übergeordnete DAC zur Konsumentenorientierung innerhalb von Österreich nicht notwendi
Im Gespräch mit den Winzern, die eine nicht unbedeutende Exportquote aufzuweisen haben, ergibt sich ein ähnliches Bild, wenngleich auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Importeure verlangen nach "Blaufränkisch" und "Grünem Veltliner", der Betrieb und die Marke ist dabei wichtig, die Region aber bereits hinderlich. Man ist schon froh, wenn das kleine Österreich als Weinbauland permanent in den Köpfen der ausländischen Konsumenten verankert werden kann, da ist für Regionsbezeichnungen kein Spielraum mehr. Also wieder kein Argument für die DAC.
Am ehesten glaube ich an den Erfolg der DAC, wenn der der Konsument mit dieser eine entsprechende Stilistik verbinden kann. Dies ist IMHO am ehesten bei den neuen DAC Leithaberg - das Terroir soll hier mit *mehreren* Rebsorten transportiert werden - und DAC Eisenberg / Südburgenland, in eingeschränktem Maß auch bei der DAC Mittelburgenland (für Blaufränkisch) möglich. Zu abhängig ist aber iA. der Gesckack von der Betriebsphilosophie, zu unterschiedlich die Arbeit der Kostkommision zB. bei den DAC Weinviertel-Weinen.
Zudem gibt es jetzt noch mit der Lagenklassifikation der Traditionsweingüter ein (zugegebenermaßen kleines) ~~Alternativ~~Parallelsystem. Steht dies für sich alleine? Ist da die Verbindung zur DAC? Ergibt das für den Konsumenten ein homogenes Bild?

Daß es trotzdem eine richtige Entscheidung ist, Krems-, Kamp- und Traisentalweine gemeinsam zu positionieren, liegt allein schon an der Ähnlichkeit der drei Regionen im historischen, kulturellen und geologischen Kontext. Ob die richtige Klammer dafür aber die DAC ist, sei dahingestellt. Zumindest aber ist es ein naheliegender Schritt.

Nachlese zu DAC auch bei Bernhard Fiedler (1|2|3)

Weinrallye #33 - Die Zusammenfassung

2010-05-24T21:12:00.005+02:00

Hier also die Zusammenfassung der 33. Weinrallye in aller Kürze:

Nathalie von cucina-casalinga hat die "Süßwein-Metamorphose" durchlebt, liebt Moscato d'Asti und neuerdings auch den Rosenmuskateller. Wie sehr, das läßt sich unschwer auf dem Foto ihres Beitrags erkennen - die 0,375l-Halbflasche in einem *großen* Bordeaux-Glas genossen - daß kann nur wahre Liebe sein!

Harald vom Weingut Steffens-Keß beweist uns allen eindrucksvoll, daß "Just-in-Time-Wine-Deliveries" nun auch bei der Weinrallye kein Ding der Unmöglichkeit mehr sind. Gemütlich auf der Terrasse wird Harald samt fachkundiger Begleitung nach einem Morio Muskat und Gewürztraminer vom Diskonter aber erst mit echtem "MM" - dem Mosel-Muscateller - wirklich glücklich. Das verstehen wir alle!

Alexander - der Ultes - hat einen harten Wochenendbeginn und arbeitet Samstags vormittags und nachmittags - echter Einsatz in Zeiten des Aufschwungs! Andererseits brachte er mich als Serien-Blogbeitrag-Verfasser fast zur Verzweiflung, denn kaum hatte ich einen Beitrag von ihm in der Rallye-Beitragsliste veröffentlicht, gab es im Genussblog-Ticker auch schon den nächsten!
Mann Alexander, musst du aber durstig gewesen sein! Gleich 7 (deutsche und italienische) Weine (Sauvignon Blancs 1|2|3|4, 2 Gewürztraminer 1|2) an einem Tag - Respekt! Für den abschließenden Muskateller gab's dann auch (m)ein "…uuauhh, …aahh, welch ein Hochgenuß" als Kommentar! Applaus für dein Arbeitspensum und die "große Anstecknadel in Rebblattin" ;-) für dich, lieber Weinfachberater, als fleißigster Weinrallyeschreiber dieser Runde!

Robert - Mr. Lamiacucina - schaudert's vorm vielen Alkohol zB. der Weine aus der Neuen Welt. Spritzig und fruchtig leichten Muskateller findet er in Ordnung. Ebenso den "Schwarzen Turm in Colterenzio"- ich auch! Seine Essenspaarung dazu - samt tollen Fotos - habe ich diesesmal allerdings schmerzlich vermisst!

Hurra - erstmalig ein Gastbeitrag auf diesem Blog! Peter Züllig wurde ja schon bei der letzten Rallye von Iris vorgestellt und bringt mir nicht nur die mir bisher unbekannte kalligraphische Graffiti-Höhlenmalerei-Kunst eines A.R. Penck näher, sondern auch zugleich eine neue Auslegung der beiden Begriffe "Aroma- & Nasenwein" als "physisch dreidimensional wahrgenommener Farbenraum".
Toll und wieder einmal ein schönes Beispiel für die Vielschichtigkeit und die manchmal eben nur *scheinbar* widersprüchliche Komplexität des Weins!

Der Schnutentunker überrascht uns mit (s)einem Bußbekenntnis, Bukettsorten in erster Linie zu Fischfond, Saucen oder Marinade zu verarbeiten. Eine Schande! Zur Buße schnell 3 Flaschen von dem köstlich Zeugs getrunken!
Seine pointiert dargebotene Geschichte mit grausamen Anfang, überraschendem Mittelteil - samt österreichischen Muskat Ottonel als Protagonisten - nimmt aber dann zum Glück doch noch einen versöhnlichen Ausgang. Eine "Success-Aroma-Story", bei der ich mich zudem auch einmal mit stolzgeschwellter Brust als Superheld fühlen darf. Robert der Weinretter - Dank dir, lieber Schnutentunker - komm', ich lad' dich auf ein Glaserl ein!

Thomas - der Weinrallye-Begründer - hat wieder einmal ein großes Herz bewiesen und seinen geplanten Weinrallye-Wein, einen seiner Beschreibung nach wunderbar köstlichen, südafrikanischen Hanepoot verschenkt. Einfach so! Was soll man da sagen. Und tröstet sich nun mit einem mittelprächtigen Elsäßer Gewürztraminer. Kein Blumenstrauß, nur ein Sträußchen! Armer Thomas!
Zum Ausgleich darfst du auch wieder die nächste Runde der Rallye ausrichten, da findet sich dann schon was Leckeres bei dir im Keller, oder?
Doch nicht genug. Er "opfert" auch noch einem 25-jährigem Muskateller, mit einem klein wenig wehmütigen Blick zurück in die Vergangenheit. Auch wenn der Wein selbst nur mehr ein schwaches Lebenszeichen in sich trug, können wir uns trotzdem an den zwei tollen Fotos dieses Weines erfreuen. Wie immer lesenswert!

Marqueee überspringt seinen Schatten und testet alkoholisch-brandiges Rosenparfumwasser. Nein, wir sind hier bei keinem Rasierwasser-Einkaufstest der "Gray Panther"-Zielgruppe gelandet, sondern sprechen über Gewürztraminer! Dank der Klasse und des Könnens eines Ausnahmewinzers von der Nahe ist doch noch ein Genuß daraus geworden.

Stefan von den "beiden singenden Weingötter" von Baccantus philosophiert bei den Aromasorten über Analogien zur "Kunst des Parfumierens" und - man lese und staune - erledigt sich elegant des Beschaffungsproblems eines geeigneten Weines mittels Aufzug. Das ist wahrer Luxus - ein Aufzug in den eigenen Weinkeller! Zu toppen wäre das nur noch mit einem persönlichen Liftboy ;-)
Da der Lieblingstraminer nicht (mehr) verfügbar ist, muß kurzerhand ein balkonientauglicher Spargel-Muskateller her. Nebenbei gibt's eine kleine Abhandlung zur Artenvielfalt der Muskatrebe. Unterhaltung samt Bildung - eine feine Mischung!

Und auch Jürgen von PRObioWEINerfreut sich an der österreichischen Spezialität Muskat Ottonel und erzählt die Geschichte von einer hartnäckigen Winzerin, die ihr Töchterl unbedingt an den Mann bringen möchte.. .

Der EDEKA-Fritz hat ein tolles Foto vom Weinkeller seines Ladens auf seinem Blog. Daß aber von den 900 permanent im Sortiment befindlichen Weine nur weniger als 1% an Aromasorten verfügbar sind, erfüllte den Weingott mit solcher Trauer, daß er ihm flugs ein Paket mit einer tollen Flasche Wein schickte. Da staunte der Fritz nicht schlecht, fand sich doch ein feiner "Neuseeländer aus der Pfalz" im Karton wieder, welcher "..am Gaumen explodiert.." und mit "..cremige Süße.." "die Stachlbeeraromen begleitet..".
Lieber Fritz, was wünscht du dir noch mehr? Ab ins Sortiment damit!

Auch Clemens ist überzeugter "Aromenweintrinker" - belohnt er doch damit des öfteren seine Nase. Und falls er sich jemals für einen "Wein für die Insel" entscheiden müsste, wäre das ein Muskateller. Das Gefühl, "puren Wein" und "Wein aus Trauben" zu trinken, das vermittelt Clemens diese Sorte. Ganz klar, so soll, nein muß! diese Rebsorte auch sein!

Bernhard vom Grenzhof Fiedler versorgt die Weinrallyeteilnehmer wie immer mit einer spannenenden Hintergrundgeschichte rund um die österreichische Aromenspezialität "Muskat Ottonel". Wer also wissen will, was Mode, Rüben- & Vanillezucker, Tortenbacken, Blei, die Renaissance und Aufklärung zusammen alles mit Wein im Allgemeinen und Bukettreben im Speziellen zu tun hat, dem sei Bernhard's Beitrag zur Lektüre wärmstens empfohlen.

Swetlana beweist wieder einmal eindrucksvoll ihr Multitalent. Champignonsleague-Finale-schauen, kochen, fotografieren, genießen und bloggen parallel - Respekt!
Sonntag 2 Uhr in der Nacht beim Betrachten der Bilder von Swetlanas Menüfolge fängt mein Magen so laut zu knurren an, sodaß der Rest meiner Famile sogleich putzmunter wird. Edelster Sauternes zu Foie Gras, Berliner Schnitzel mit Spargel & Hollandaise (es lebe das Multikulti-Europa!), sautinierte Erdbeeren und zum Abschluß feinster französischer Käse. 4:0 gewinnen die Franzosen das Spiel um die Gaumenfreuden, wen interessiert da noch Inter (Mailand)?

Auch Iris vom Weingut Lisson schaffte es schlußendlich noch über die Zielline - ich frage mich, ob das vielleicht mit dieser Schnecke auf ihrem Blog zusammenhängt? Nein, nein, die viele Arbeit im Weingarten.. .
Jedenfalls dürfte die dritte Dame der Runde ebenso wie Swetlana eine Vorliebe für den süßen Stoff aus Sauternes haben - noch dazu beide mit einer Flasche aus dem hochgelobten Jahrgang 2000! Sie schwärmt von einem Korb voll Fruchtaromen, Streicheleinheiten, erotischen Gefühlen für Geschmacksnerven (stehen die dann stramm oder wie?) und Umarmungen der Zunge - das stell' sich mal einer bildlich vor!
Bloß tut sie das alles nur im Geiste ihrer Erinnerungen an das vor 3 Jahren genossenen Exemplar, aber lest doch selbst...

Schlußendlich ist da noch mein eigener Beitrag, der ein Zeugnis in 2 Teilen (1 & 2) meines Muskatellerwahnsinns der vergangenen Wochen ablegt.

***

Abschließend gibt's wie immer eine kleine Weinrallye-Statistik:15 Blogs samt einem Gast nahmen an dieser Rallye teil und posteten dabei insgesamt 25 Beiträge. Nicht schlecht! Nochmals ein herzliches Dankeschön an euch teilnehmenden Weinenthusiasten!

Nach Rebsorten sortiert ergibt sich folgende Aufstellung:

(7) Sauvignon Blanc (4 x der Ultes, Fritz, mit Sémilion von Swetlana und Iris)
(6) Gelber Muskateller (Steffens-Keß, der Ultes, Winzerblog, Baccantus, Clemens, vinissimus)
(5) Gewürztraminer (Steffens-Keß, 2 x der Ultes, Winzerblog, Marqueee)
(3) Muskat Ottonel (Schnutentunker, Jürgen, Bernhard)
(1) Morio Muskat (Steffens-Keß)
(1) Rosenmuskateller (Natalie)
(1) Orangenmuskateller (vinissimus)
(1) Merlot & Cabernet Franc (Dank Peter Züllig)

Damit ist die 33er-Rallye Geschichte, der Troß zieht weiter! Freuen wir uns alle auf deren Fortsetzung, die wieder unter Thomas Lipperts Fittichen stattfinden wird.

Weinrallye #33 - Die Beitragsliste

2010-05-23T01:10:00.005+02:00

Die Ausgabe 33. Weinrallye (welch eine Ziffernkombination!) - Aromatische Weine - Weine aus Aromasorten - ist pünktlich gestartet und inzwischen haben die meisten lesens- & sehenswerten Beiträge auch meine Zielflagge erreicht!

Von der Nacht & Vormittagsschicht:

Nathalie von cucina-casalinga mit ihrem Beitrag "Rosenmuskateller 'Selektion Kuenburg' 2001 (Castel Sallegg)"
Harald vom Weingut Steffens-Keß mit seinem Beitrag "Weinrallye 33: Weine aus Aromasorten"
Unser Weinfachberater Ultes mit einer Serie: "2008 Eichstetter Herrenbruck Sauvignon Blanc trocken, Weingut Friedrich Kiefer Eichstetten am Kaiserstuhl", "2008 Sauvignon Blanc Spätlese trocken, Weingut Hans Andreas Strub Nierstein", "2008 Sauvignon Blanc trocken, Winzerhof Thörle Saulheim", "2008 Sauvignon Südtirol/Alto Adige DOC, H. Lun Neumarkt", "2008 Eichstetter Herrenbruck Gewürztraminer Spätlese, Weingut Friedrich Kiefer Eichstetten am Kaiserstuhl".
Alexander berät auch gern am Nachmittag ;-) "2008 Alsbacher Schöntal Gewürztraminer Spätlese, Weingut Simon-Bürkle Zwingenberg", "2009 Eichstetter Herrenbruck Muskateller Spätlese, Weingut Friedrich Kiefer Eichstetten am Kaiserstuhl"
Robert von Lamiacucina mit seinem Beitrag "Weinrallye 33: Aromasorten"
Peter Züllig mit einem Gastbeitrag auf vinissimus
Der Schnutentunker mit seinem Beitrag "Weinrallye #33 - Aromasorten"

Die Mittagsschicht:

Thomas vom Winzerblog mit seinem ersten Beitrag "Weinrallye #33 | Weine aus Aromasorten | Gewürztraminer" und dem Zweiten: "Weinrallye #33 - 1985er Muskateller Kabinett trocken"
Marqueee vom Blog Allem Anfang mit seinem Beitrag "Gewürztraminer von Schäfer-Fröhlich"

Die Nachmittagsschicht:

Stefan (& Matthias) von Baccantus mit dem Beitrag "Weinrallye #33 – Weine aus Aromasorten"
Jürgen Lang von Probiowein mit seinem Beitrag "Weinrallye #33 „Weine aus Aromasorten“"
mein eigener Beitrag mit "Weinrallye #33 - (Gelber) Muskateller (1)" bzw. "Weinrallye #33 - (Gelber) Muskateller (2) - Die Weine"

Die Abend- & Nachtschicht:

Fritz (edekaner) vom Blog "Chef, der Metzger hat gesagt" mit seinem Beitrag "Weinrallye #33 Weine aus Aromasorten"
Clemens von "Kein Alkohol ist auch keine Lösung" mit seinem Beitrag "Weinrallye #33 Weine aus Aromarebsorten"
Bernhard vom Grenzhof Fiedler schafft's auch noch rechtzeitig mit seinem Beitrag "Weinrallye #33: Muskat Ottonel" über die Ziellinie
Bei Swetlana vom Blog MyExperience4You bin ich's schon gewohnt, daß es knapp wird, aber da in Österreich die Uhren (zumindest manchmal) etwas langsamer gehen, ist auch ihr Beitrag "Weinrallye # 33 Weine aus Aromasorten betören die Sinne" klarerweise "on time"

Und auch heute ~~Sonntag~~ Montag ist für etwailige Nachzügler noch ein prächtig guter Tag!

Geschafft! Um 7h abends ist Iris vom Weingut Lisson mit ihrem Beitrag "Weinrallye # 33: ein Wein für alle Sinne" online!

Falls ich in der Eile jemanden unabsichtlich untern Tisch habe fallen lassen, so bitte ich gleich um Deine Nachsicht und einen kleinen dezenten Eintrag als Kommentar - und einen ersten herzlichen Dank Euch allen!

(Erstmalige Veröffentlichung: 10:10h - Update 24.5. 20:00h)

Weinrallye #33 - (Gelber) Muskateller (2) - Die Weine

2010-05-22T17:01:00.003+02:00

Und hier sind sie nun, die zur 33er-Rallye verkosteten Muskateller-Exemplare..

Weinmanufaktur Krems, Muskateller 2008, Krems, helles Strohgelb, intensive, laute Muskatnase, am Gaumen saftig, dem Mund ausfüllend, Zitrus, etwas breit, aber harmonische Säure, kurzer, leicht diffuser Abgang, insgesamt aber ein sauber vinifizierter Wein ohne großen Anspruch, der durchaus seine Freunde findet, mit €4.50 zudem sehr preiswert, *-*(*)/***
Weingut Gross, Muskateller STK 2008, Südsteiermark, recht blasses Strohgelb, deutlich wahrnehmbare und typische Muskatellerfrucht, die jedoch irgendwie lasch und kraftlos wirkt, über die Zunge läuft dann nur ein müder Wein, dem die innere Spannung und der Fokus fehlt, bestenfalls kann man dieses Exemplar als rund und mit "internationaler Stilistik" attributieren, für meinen Geschmack fehlt eine nervige Säurestruktur und der Wein wirkt insgesamt viel zu breit. Für eine STK und von Gross, einem der anerkannten Größen der Region enttäuschend, */***
Weingut Wohlmuth, Muskateller Steinriegel 2008, Südsteiermark, helles Strohgelb, einmal eine feine, nicht so vorlaute Nase (obwohl ich im Sommer genau dieser knackig-frischen Muskateller-Stilistik sehr viel abgewinnen kann), Blüten, feine traubige Textur, am dritten Tage dann Mandarinen und ätherisches Orangenöl, Noblesse, mächtiger Extrakt im Glas, wunderbar anschmiegsam am Gaumen, sehr balanciert, die Säurestruktur ganz harmonisch verwoben, durch-und-durch stringentes Exemplar, mustergültiger Lagenwein aus den steilen Schieferböden Kitzecks, **-**(*)/***
Sepp & Maria Muster, Muskateller 2006, Südsteiermark, helles Strohgelb, eine sehr gelassene Nase, so wohltuend grundverschieden von den primärfruchtigen und kaltvergorenen Muskatellerkollegen der Region, statt dessen eine (ätherisch) verwobene, komplexe Nase, kühle Mentholnoten(!) wechseln mit Zitrusfrucht, rosa Grapefruit, ganz zart parfumiert, am Gaumen fast cremig, ruht in sich, und ist trotzdem so lebendig, dabei harmonisch über die Zunge gleitend und mit feiner Säure im Abgang ausgestattet, ein sehr angenehmer, blitzsauberer Wein, der beim genuß die Welt kurz innehalten läßt, eine so ganz andere, nämlich reduktive und langsame, so bekömmliche Interpretation dieser Rebsorte, auch wenn viele wahrscheinlich diese Stilistik nicht der Muskatellertraube zuordnen könnten, unbedingt probieren! **-**(*)/***

Zehnthof Luckert, Gelber Muskateller 2009, Franken, Strohgelb, blitzsaubere und knackige Traubenfrucht, nicht ganz so laute Muskataromen, dafür vibrierende Frucht und etliche Würzenoten aufweisend, zart parfumiert nach Rosen, fast Traminer-like, wirkt am Gaumen fokussiert, aber doch mit saftigem Spiel, Blutorangen tauchen auf, hat eine gewisse Cremigkeit am Gaumen, mineralisch hintennach, prachtvoller, salziger Nachgeschmack, trinkanimierend, und mit guter Länge, mustergültiges Exemplar vom Muschelkalkboden mit Anspruch, grandios und sicherlich mit dem Steinriegel vom Wohlmuth und jenem von Sepp Muster der beste Muskateller in meinem bisherigen Weinleben, kaufen, kaufen, kaufen! **(*)/***
Weingut Regele, Muskateller 2008. Südsteiermark, blasses Strohgelb, frische Nase, in keiner Weise vorlaute, sondern sehr traubige Aromen, mittelgewichtig, schöne Balance, unkomplizierte, trinkfreudige Muskatellerstilistik, welche zur Bruscietta einen feinen Begleiter abgab, blitzsauber, *(*)/***
Weinbauschule Silberberg, Muskateller Kitzeck 2008, helles Strohgelb, Südsteiermark, sehr filigrane Aromatik, parfumiert, Rosenwasser, Zitrus- & Orangenzeste, "er"riechbare Mineralik, anfangs schlank und fokussiert am Gaumen, wird im Mund dann aber richtiggehend saftig, zarte Zitrus im Abgang, aktiviert den Speichelfluß :-), blitzsauber, durchaus langer Abgang, Mandarinennoten im Nachgeschmack, macht Spaß, ein Exemplar, daß eigentlich jedes Jahr zu den gesetzten Muskatellern zählt, **/***
Vorspannhof Mayr, Muskateller 2009, Droß, Kremstal, helles Strohgelb, intensive und ganz sortentypische Ausprägung, Mandarinennoten, ein sehr saftiges Exemplar mit ganz feiner Balance, ich würde es als "fokussierte Stilistik mit Spiel" bezeichnen, durchaus mit Volumen und auch im Abgang beachtlich, harmonisch und trinkfreudig, da gibt's nichts zu meckern! Sieger der Vinaria (3/10) Muskateller-Verkostung, **/***

Quady Winery, Orange Muscat 'Essensia', Central Valley, USA, wunderbar intensiver Duft nach kandierten Orangen und Orangenzesten, wirkt sehr balanciert, ja richtiggehend frisch, und dies trotz seiner 15%. Vol., wird im Mund von einem feinen Süße-Säure-Dialog getragen, fast süffige, trinkfreudige Stilistik, macht Spaß, ist mit Eur 11 zudem recht preiswert und ein idealer Begleiter zu allen zartherben Schokoladen(desserts), **-**(*)/*** (Bezug via K&U)

(Orangen)Schokolade und süßer Muskateller - eine himmlische Vermählung

Nachlese: Muskateller-Verkostungsnotizen vom Sommer 2009

Weinrallye #33 - (Gelber) Muskateller (1)

2010-05-22T17:00:00.015+02:00

Ja, ich habe mir den lautesten aller Aromasorten ausgesucht - den Gelben Muskateller.

Nicht, daß ich eine der anderen aromatischen Rebsorten - wie zB. den Traminer oder die Scheurebe - weniger gerne mag, auch gibt es weitere heimische "schmeckerte" Rebsorten, die nicht so bekannt sind und es ebenfalls verdienen vorgestellt zu werden (das kommt schon noch!), aber der Muskateller ist da bei mir doch ein wenig der "primus inter pares", da diese Rebsorte in den letzten Jahren bei mir ein bißchen zu kurz gekommen ist.
Umsomehr freue ich mich daher, zuletzt wieder einige hervorragende Exemplare - diesmal abseits der Südsteiermark - gefunden zu haben. Und wie heißt es außerdem so schön:

Alte Liebe rostet nicht!

Auch wenn die frühlingshaften - Temperaturen diesmal noch nicht im erwarteten Ausmaß eingetroffen sind, verspürte ich in den letzten Wochen doch fast unbändige Lust auf etliche Flaschen dieser Varietät. Und so habe ich doch etliche Flaschen (m)einer strengen Gaumenprüfung unterzogen ;-)

***

Vor einigen Jahren auch als Hoffnungsträger in Deutschland proklamiert, gehört diese Rebsorte in Österreich inzwischen wohl schon zum Standardrepertoire der meisten Weinbaubetriebe - und ja: auch abseits der (Süd)Steiermark - obwohl er flächenmäßig nur knapp 450ha aufzuweisen hat. Das entspricht nicht ganz einem(!) Prozent der österr. Gesamtanbaufläche aller Rebsorten.
Und auch bei unseren Nachbarn in Deutschland ist die Tendenz steigend, auch wenn's prozentmäßig mit 0,2% und absolut mit 175ha doch deutlich weniger als in Österreich ist.
(Quelle: Statistik 2009-2010 Deutscher Wein)

Betrachten wir die Zunahme des Muskatellers im Zeitraum 1999-2009, so fällt diese mit etwas mehr als 300ha gar nicht mal so klein aus. Das ist flächenmäßig hinter Sauvignon Blanc (~470ha) und Chardonnay (~390ha) der dritte Platz. Anteilsmäßig betrachtet liegt der Muskateller mit Zuwachsraten jenseits der 300% sowieso unangefochten an erster Stelle!

In der Weinbauregion Niederösterreich +380% (~200ha) --> Weinbaugebiet Weinviertel mit 550% (92ha)
In der Weinbauregion Burgenland +400% (~60ha)
In der Weinbauregion Steirerland +100% (~180ha)

Vergleicht man die Zahlen aller Aromasorten, so ergibt sich derzeit folgendes Bild in den heimischen Rieden:

Sauvignon Blanc, 780ha = 1.5%
Scheuebe / Sämling 88, 510 = 1%
Muskat Ottonel, 475ha = 0.9%
Muskateller, 450ha = 0.9%
Traminer, 400ha = 0.8%
Bouvier, 340ha = 0.6%

Zum Vergleich der Stockerlplatz, der - na wem schon? eh klar - dem Grünen Veltliner mit 17150ha = 32,6% gebührt.
(Quelle: ÖWM Doku Weinland Österreich 2009 - Teil 1, Zahlen gerundet)

***

In letzter Zeit höre ich immer öfters den Satz: "Am Muskateller habe ich mich aber schon sattgetrunken!"

Papperlapapp! Muskateller ist toller Stoff - doch die wenigsten sind sich seiner stilistischen Varianz bewußt (und süffeln immer nur das gleiche verwaschene Fruchtzeugs). Ein *wirklich* gut gewonnener (nicht gemachter!) Muskateller weiß immer zu überzeugen!

Daß es allerdings Personen gibt, die diesen Wein komplett ablehnen, habe ich mit der aus Südfrankreich stammenden Cousine meiner lieben Renate erlebt.
Wir hatten an einem warmen Sommertag Cous-Cous mit gebratenem Gemüse, dazu fand ich einen Gelben Muskateller vom Weingut Adam-Lieleg - dem damaligen steirischen Landessieger 2006 - geradezu prädestiniert. Denkste! Zuerst war's still lange, dann kam ein böser Blick und dann erschallte ein fast in beleidigter Stimme intonierter Ruf "Was soll *das* sein?"
Das traf mich wie der Blitz, unvorhergesehen, denn eigentlich kannte ich bis dato keine Personen, die dem Muskateller feindlich gesinnt sind ;-)

Also noch mal: Papperlapapp!
Muskateller ist toller Stoff! Und wo sonst bekommen wir dermaßen viel (animierenden) Geschmack und Trinkspaß mit 11.5% bzw. 12% Vol.? Das soll mir einmal eine(r) sagen!

Aus meiner Sicht wird die Hälfte (oder mehr?) aller produzierten Muskatellerweine dem Potential der Rebsorte nicht gerecht und das aus vielfältigen Gründen: zu süß, zu schlaff, zu wenig expressive Frucht, ohne Spannung, keine Typizität usw..
Die Produktion folgt hier zumeist dem "Me Too"- Gedanken der Winzer, um Kundenanfragen á la "Warum habt ihr eigentlich keinen.." zu befriedigen. Denn das habe ich schon öfters gehört. Per se auch nichts Verwerfliches! Um aber einen wirklich guten Muskateller zu erzeugen, braucht es 2 wesentliche Faktoren:

ein wenig Herzblut und Verliebtheit der Sorte gegenüber und
den richtigen Standort, oder aber - um wieder einmal einen viel strapazierten begriff zu verwenden: Terroir

Nun, um ehrlich zu sein, ist das für jede Rebsorte unabdingbar, um einen *wirklich* guten Wein zu keltern, aber Muskateller ist heikel: die Schalen sind dünn, die Rebsorte ist anfällig für etliche Krankheiten und reift zudem sehr spät (siehe dazu auch den Muskateller-Artikel in der Vinaria 3/10). Durchaus möglich, daß aufgrund der intensiven Aromatik die stilistische Varianz, die feine Geschmacksnuanciertheit dieser Rebsorte von den wenigsten Personen wirklich wahrgenommen wird. Die zusätzliche Komplexität im Muskateller schaffen nur die wenigsten Winzer und es ist gerade dieser Teil, dem größenteils vom der richtigen Standort abhängt.

Bisher habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, daß bei Muskateller (mehr oder weniger) immer wieder die gleichen (bekannten) Erzeuger punkten. Dies ist für mich ein weiterer Hinweis darauf, was eine wichtige Rolle beim Muskateller die Lage spielt, denn die meisten Vertreter werden wohl alle gleich "technisch" (soll heißen: kühle Vergärung mit Reinzuchthefe) produziert. Mit zunehmender Anbaufläche kommen aber auch sehr gute Vertreter aus Regionen, die bisher nicht wegen des Muskatellers am Radarschirm der Konsumenten sind.

Also versuche ich hier einmal meine ganz persönlichen Steigerungsstufen der Kategorie "(Gelber) Muskateller" zu formulieren:

Typ A1 - Der Messerscharfe
Er braucht eine klare, expressive, ja vibrierende Frucht, muß ganz fokussiert sein, nervige, rassige Säure aufweisen, ist eher schlank am Gaumen, knochentrocken im Abgang, auch Zitrus ist zulässig, aber sollte nicht vorherrschend sein. Das ist der Apertif-Klassiker schlechthin!
Nachteil: treten oftmals mit lautem TamTam auf und sind am zweiten Tag nur mehr müder Aufguß ihrer selbst!
Gute Exemplare kommen zB. von Vorspannhof Mayr (Kremstal), Weinbau List (Südost-Steiermark), Erwin Sabathi und Adam-Lieleg (beide Südsteiermark)
Typ A2 - Der Komplexe
Ist eine direkte Weiterentwicklung des Typs A1, besitzt also alle seine positiven Attribute, zeigt sich aber nicht mehr ganz so expressiv und laut in der Nase, zumeist mit zusätzlicher Aromatik wie Mandarinen, Orangenzesten, Rosen (-duft & -holz) behaftet. Hat einen volleren Körper mit deutlich mehr Substanz und Extrakt am Gaumen vorzuweisen, ist trocken - klar! - wirkt aber nicht knochentrocken, idealerweise mit mineralische Noten versehen. Muskateller mit richtigem Anspruch für die verwöhnte Weinzunge! Hält locker - mit gleichbleibender Qualität - ein paar Tage.
Beispiele dafür kommen vom Weingut Harkamp (Muskateller Steil), Wohlmuth (der Steinriegel) (beide Südsteiermark) und dem Zehnthof Luckert (Franken)
Typ A3 - Der Geheimnisvolle
Komplexe, vielschichtige Aromen, die expressive Frucht ist bei diesem Typus so gar *nicht* im gewohnten Ausmaß vorhanden und das macht so ein Exemplar wahrscheinlich auch für ausgewiesene Wein(schlau)füchse schwer als Muskateller erkennbar. Nichtsdestotrotz hat diese Stilistik immer neue Facetten für die Nase parat und das macht ihn wirklich interessant. Bis dato kenne ich nur einen Wein, der diese Art bedient hat: jener 2006er(!) Muskateller vom Bio-Betrieb Sepp Muster (Südsteiermark), ganz eigen, die mir aber unheimliche Trinkfreude beschert hat, zumal der Wein ganze 10 Tage wie eine Eins im Glas gestanden hat.
Typ B - Der mollig Runde
Zeigt viel traubige Frucht und ist mit einer deutlichen Restsüße versehen. Wer jetzt bereits verächtlich den Mundwinkel hochzieht, den lade ich ein, einmal die verzückten Gesten zu studieren, welche sich bei einem solchen Wein - zB. als Abschluß eines üppigen Festschmauses - zum Regenerieren der Geschmackspupillen auf den Gesichtern der Gäste einstellen - und das nicht nur auf jenen der Frauen!
Ein frisch schäumender Moscato d'Asti ist diesbezüglich die Krönung! Exemplare in still zB. von Franz Anton Mayer (Donautal), Landauer-Gisperg (Thermenregion) und schäumend: Muscato von G. Triebaumer (Rust) oder eben aus der Region um Asti
Typ C - im Spät & Auslesebereich
das Feine bei diesen Exemplaren ist die Tatsache, daß neben einem Süß-Säure-Dialog auch noch die aromatischen Komponenten mitspielen und so eine erlebnisreiche Melange als Mundgefühl erlebbar wird - aromatischen Feuerwerk sozusagen.
Erwähnenswert zB. Rosenmuskateller (aus Südtirol), Moscatel Tardia (Spanien) oder Orangenmuskateller (USA) und Beerenauslese Muskat Ottonel zB. vom Kracher (Neusiedlersee)

Bei den Verkostungsnotizen vom letzten Jahr (zur Rebsorte Muskateller) habe ich bereits auf einen weiteren, unterschätzten Aspekt dieser Rebsorte hingewiesen - jener der ausgezeichneten Lagerfähigkeit!
Auch wenn das Reifepotential für Typ A1 nur eingeschränkt gilt, ist es doch einmal einen Versuch wert, ein gutes Exemplar nicht gleich in den ersten 6 Monaten nach Füllung hinunterzugurgeln. Wobei, das darf - und soll - ein Jeder halten wie er will!

Zusammenfassen halte ich den Muskateller für eine rundherum tolle Rebsorte mit vielen (sommerlichen) Vorzügen, auch wenn es viel zu wenige Exemplare gibt, die hinter der Primärfrucht noch weitere Geschmackserlebnisse offerieren können.

Der Sieger meiner verkosteten Weine jedenfalls kommt nicht aus Österreich und das war für mich doch einigermaßen überraschend.
Ohne Übertreibung kann ich behaupten, daß mich nicht nur die Silvaner vom Zehnthof Luckert begeistern, nein, der Muskateller aus der Sulzfelder Lage Maustal ist schlichtweg das beste jemals von mir getrunkene Exemplar aus dieser Rebsorte. Neben zwei weiteren aus Austria ;-) - Punkt.

Gastbeitrag von Peter Züllig zur 33. Weinrallye

2010-05-22T11:11:00.001+02:00

Von der Nase eines Weins zum Wein in der Nase - Ein Erlebnis mit einem Wein

Es ist nun schon fünf Jahre her und der Duft ist immer noch in meiner Nase. Der Duft eines Weins, der mit einem Schlag ein Hotelzimmer verwandelt hat, von einem modernen, komfortablen, mit allen praktischen Annehmlichkeiten ausgestatteten Raum zum Schlafen, in einen Ort des Geniessens.

In meiner Weinagenda steht zu diesem Wein in der Rubrik „Geruch“: „Nuss, Lakritze, Waldbeere, Holunder, betörend in der Nase“. Mehr nicht! So oder ähnlich ist oft verzeichnet, nach dem Genuss eines guten, charakteristischen Weins. Unter „Vorkommnisse“ hingegen: „Wohnen im Art'otel (Penck) in Dresden“.

Dass sich die Nase heute noch daran erinnert, dass dieser Wein – es war auf der dreitägigen Reise weissgott nicht der einzige – in der Nase geblieben ist, bis heute, und wohl immer bleiben wird, das konnte ich damals noch nicht ahnen.

Die Geschichte: Zum Geburtstag meiner Frau lade ich sie nach Dresden ein, nächtliche Fahrt mit dem Schlafwagen. Als besondere Überraschung: Ein Zimmer im Art'otel, Dresden, ausgestattet mit den Originalwerken des bekannten Dresdener Künstlers A. R. Penck. Es ist einer der „Lieblingskünstler“ meiner Frau.

Zweite Überraschung: Im Gepäck eine Flasche Ausone 1992, mit der um Mitternacht im engen Zugscoupe angestossen werden soll. Es ist der „Lieblingsbordeaux“ meiner Frau, der leider inzwischen so teuer und rar geworden ist, dass selbst ein 92er etwas ganz Besonderes ist.

Hier im Bild der 93er, der 92er ist ja getrunken!

Doch es kam alles anders. Um Mitternacht schliefen wir beide den Schlaf der Gerechten und als wir gegen Mittag – es war ein eiskalter Wintertag – im Hotel endlich das Zimmer beziehen konnten, da war der Ausone noch immer im Gepäck, gut durchgeschüttelt, viel zu kalt und gar nicht das, wozu wir Lust hatten.

Am Abend dann, die Stadt lag schon ziemlich in unseren Beinen, das Essen in der hoteleigenen „Factory“ alles andere, als das versprochene kulinarisches Erlebnis, die Penck-geschmückten Räume schön aber kalt und nüchtern, da öffnete ich – leicht enttäuscht und deprimiert, denn Billete für die Semper-Oper konnten wir auch noch nicht ergattern – den Ausone 1992, inmitten der Betonwänden, die ihre Kälte durch modische Designerfarben verlieren wollten.

Es war eher ein Verlegenheitstrinken. Was macht man in einem Hotelzimmer, wenn es draussen kalt und nass ist, zum Auftakt zu einer gemütlichen Geburtstagsfeier, mit nur einer Flasche Wein im Gepäck und ein paar Nüsschen in der Schale? Der 92er Ausone kam mir geradezu schäbig vor, inmitten der Originalwerke von Penck, in einer Stadt, die selbst an kalten Wintertagen Wärme und Geborgenheit ausstrahlt. Ich habe den Wein ein paar Jahre zuvor an einer Auktion ersteigert, für 99 SFr. (63 Euro), gerade Mal 17/20 Punkte bei Gabriel, 80/100 bei Parker. Da haben wir schon andere, bessere Weine im Glas gehabt, besonders an einem Geburtstag.

Penck-Art

Die Überraschung – heute würde ich sagen: die Sensation – kam unerwartet und total. Kaum war der Korken aus der Flasche,
strömte ein unbeschreiblich warmer, angenehmer, würziger, erogener, blumiger, farbiger Duft in den Raum. Farbiger Duft? Tatsächlich, ich empfand das, was wir in der Nase als Raumgeruch wahrnehmen konnten, als ein Spektrum von Farben, – in Verbindung mit A.R. Penck, dem Künstler – sogar als Formen: schwerelos und doch körperlich, geschmeidig und doch voll Ecken und Kanten, voll Fratzen und schönen Gesichtern. Kein Aromenrad vermag das wiederzugeben, was den Raum erfüllte und wir physisch wahrnehmen konnten.

Der Wein entwickelte sich auch im Gaumen – retronasal – die gleichen Aromen und so wurde ein Raum, eine Situation, ein Genussmoment – und nicht einfach nur ein Wein – zum unvergesslichen Erlebnis. Wir beide – meine Frau und ich – haben seither ein ganz anderes Verhältnis zur „Nase“ im Wein, weil der Wein wirklich in die Nase gekommen und hier auch geblieben ist.

(Peter Züllig, Schweiz)

Letzter Aufruf zur Weinrallye #33

2010-05-21T09:26:00.000+02:00

Auch wenn das Wetter sogar nicht ~~sommer~~frühlingshaft erscheint, vermag doch eine gute Flasche aus einer duftintensiven Rebsorte zumindest ein kleines Lächeln in unser Gesicht zu zaubern.
In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt schon das eine oder andere Glaserl genossen oder doch zumindestens eine Flasche für die Rallye kalt gestellt - die Terrasse (oder das Fensterbrett) reicht bei diesen Tempereaturen dafür allemal :-).

Ich freue mich schon auf eure morgigen Beiträge!

Weinrallye #33 - Erinnerung

2010-05-15T20:12:00.003+02:00

Noch eine Woche Zeit, um sich mit den entsprechenden Weinen für die Weinrallye #33 - Weine aus Aromasorten - einzudecken.
Zur Erinnerung, die Rallye findet am Samstag, 22. Mai 2010 statt - und das bei jeder Witterung! Also keine faulen Ausreden ;-)

Weinviertler Rieslingtriple

2010-05-15T13:51:00.000+02:00

Österreichs nördlichstem Weinbaugebiet - dem Weinviertel - fühle ich mich erst seit dem Vorjahr verbunden. Hier insbesonders dem westlichen Teil rund um Retz (1|2). Die Gründe für diese (derzeit doch recht innige) Verbindung sind mannigfaltig und liegen im Wesentlich an der zauberhaften Weite der Landschaft sowie der tollen Weinstilistik nebst höchst erfreulichem Preisgefüge.
Zudem finde ich hier in der Rebsorte Riesling (am Ehesten) jenen Weintypus, den ich an deutschen Exemplaren aus dieser Rebsorte so schätze: messerscharf fokussierte Strahlkraft gepaart mit mineralischem Einschlag!
Die nachfolgenden drei Vertreter aus dem SALON beweisen dies recht eindrucksvoll!

Weingut Studeny, Riesling Classic 2008, Obermarkersdorf, Weinviertel, Strohgelb mit leicht grünlichen Reflexen, anfangs sehr von Zitrusfrucht geprägt verändert sich die Nase im Laufe der Tage deutlich hin zu einem vielschichtigen Aromenspiel mit deutlich mineralischer Prägung, ein Hauch Apfel, Grapefruit, blitzsaubere Stilistik, gutes Mundgefühl, der nervigen Säure steht eine weiche Portion Extrakt gegenüber, sehr straffer, trinkanimierender Wein, gelungen, SALON 2009, *(*)/***
Respiz-Hof Kölbl, Riesling Galgenberg 2008, Röschitz, Weinviertel, helles Zitronengelb (Strohgelb mit ein wenig grünen Reflexen), zeigt sich vom ersten Riecher an mit einer straffen, mineralischen Stilistik, messerscharf am Gaumen, jedoch mit wundervollen Balance ausgestattet, viel Extrakt in Kombination mit nerviger Säurestruktur, die Fruchtaromen offenbaren sich erst am dritten Tag, Litschi, zarte Ananastöne, Feuerstein, Zitrustouch, trinkanimierend - da kommt der Speichelfluß in Fließen, die Zunge rollt über den Gaumen und das Hirn verlangt sogleich nach dem nächsten Schluck! Langer Abgang, endlich ein tolles Pendant zu meiner präferierten, deutschen Rieslingstilistik, prachtvoller Stoff und ein würdiger Vertreter des österreichischen Winzerhandwerks, zurecht ein SALON-Wein, **(*)/***
Winzerhof Stift, Riesling vom Urgestein 2008, Röschitz, Weinviertel, SALON 2009, Strohgelb, deutlich mineralisch dominierte Nase, fokussierte, Gesteinsnoten, florale Noten, zart würzig, kühler Hauch, im Mund dann erstaunlich saftig, ohne jedoch die Strahlkraft zu verlieren, fordernde, doch balancierte Säurestruktur, salziger Rückgeschmack, gutes Exemplar für Liebhaber der fokussierten Stilistik abseits der Primärfruchtbomben, **/***

TYA 1999 (5) - Italien

2010-05-07T22:31:00.000+02:00

1999 war im Chianti Classico Gebiet ein hervorragendes Jahr, mit guter Bewässerung der Reben in der Wachstumsphase im Frühling, einem heißen, aber nicht allzu trockenem Sommer und einem Herbst, der mit Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht die Aromenausbildung in den Trauben fördert - sicherlich ein Vorteil bei der spätreifenden Sangiovese. Alles in allem also ein Grant für feine Weine? Mal sehen..

Tenuta di Capezzana, Trefiano 1999, Carmignano, Toskana, Trefiano, eine Einzellage rund um die gleichnamige Villa (Agrotourismo), Ziegelrot mit dunklem Kern, leuchtendes Granatrot am Rand, komplexe, verwobene Nase, anfangs rohes Fleisch ähnlich vielen Weinen aus dem Ribera del Douero, viele "helle" Noten, Mineralik, geschliffen, präsentiert sich warm und offen(herzig), exemplarische - weil reif, mürbe und nicht wie so oft in der Region austrocknende - Gerbstoffe, mittelgewichtig am Gaumen, balanciert, mit einer gewissen Feurigkeit im Abgang.
Tag 3: Herzkirsche gepaart mit herrlich feiner Würzigkeit, Tannin und Säure halten sich harmonisch die Balance, saftig auf der Zunge, im Abgang fokussiert, einem gereiften Bordeaux nicht unähnliche Stilistik, das Lagerpotential erscheint mir ausgeschöpft, jetzt á point zu trinken, sollte sich problemlos die nächsten 3 Jahre auf diesem Niveau halten, , völlig untypischer Sangiovese mit einem kleinen Anteil von Cabernet Sauvignon, aber gerade deswegen so spannend, die richtige Mischung aus allem, sodaß man gerne ein drittes Glas genießt, Wein, der mit Genuß universell einsetzbar ist - Kategorie persönlicher Lieblingswein! **(*)/***, €23
Barone Ricasoli, Castello di Brolio 1999, Gaiole, Toskana, nun muß ich gestehen, ich habe mir zwar irgendwo Notizen zu diesem Wein gemacht, aber diese sind jetzt nunmal leider unauffindbar :( - und in meinem Gedächtnis finden sich nur noch einige Fragmente: ..warm und offen .. reif .. gute Balance zeigend .. viel Fruchtsüsse .. prachtvolle, vor allem sehr mürbe Gerbstoffstruktur .. macht Spaß zum Trinken .. aus einem Guß .. hat noch Potential für weitere 5 Jahre .. aber wie so oft bei den Toskanesen nicht wirklich vielschichtig .. **/***
Mazzei, Castello di Fonterutoli 1999, Castellina, Toskana, der Topwein des Hauses, Sangiovese mit 10-prozentigem Anteil Cabernet Sauvignon, noch sehr jugendliche Farbe, tiefer, dunkler Kern mit leichtem Granatrot am Rand, betörende Balsamik durchströmt den Riechkolben, ledrig, teerige Noten, tiefe Würze, engmaschig am Gaumen mit tollem süßem Fruchtspiel, eine feinkörnige Gerbstoffstruktur ummantelt fein pelzig die Zunge, das vitale Leben, zivilisierte Kraft im Glas, mittellanger Abgang, feinziselierte Säure gesellt sich im harmonischen Nachgeschmack dazu, hat sich bestens entwickelt, aber eigentlich noch zu jung, mit den beste Anlagen für die nächsten Jahre ausgestattet, tolle Leistung für einen Wein, von dem es jährlich bis zu 100.000 Exemplare gibt! **(*)/***

Bereits verkostet und geposted wurden die folgenden 99er-Weine der Toskana:

San Giusto a Rentennano, Chianti Classico Riserva 1999
San Giusto a Rentennano, Percarlo 1999
Fontalloro 1999 der Fattoria di Felsina
Brunello 1999 von La Magia
Mauro Vanucci, Piaggia Riserva 1999, Carmignano im Rahmen der 5. Weinrallye

Bisher gesammelte Ergüsse der 1999er-Ten Years After-Serie..

TCA & Kork

2010-05-07T14:01:00.003+02:00

Eine lesenswerte und in einigen Punkten für mich neue Betrachtung en zum Thema TCA & Kork in einem Artikel des Manager Magazins - gefunden via Weine & Feinkost Unterwegs, Christian Fenske.

Würzburger Sylvaner

2010-05-05T22:22:00.001+02:00

Silvaner (Sylvaner) habe ich lange Zeit ausschließlich immer mit Südtirol, genauer gesagt dem nördlichen Eisacktal verbunden. In Deutschland war diese Rebsorte einmal mit einem Rebsortenanteil von 1/3 die dominierende Weinrebe. Heute erblüht der Silvaner hauptsächlich in den Weinbaugebieten Rheinhessen und Franken, sowie in Südtirol in der Gegend rund um Brixen.

Jedenfalls beweist das nachfolgende 3er-Gespann des Zehnthof Luckert, mit seinen mineralisch geprägten, auf Muschelkalk kultivierten Reben, daß die Würzburger Silvaner (ja! - Bocksbeutelflasche :-) zu Recht als Heimat dieser Rebsorte gilt.
Tolle Weine, welche zukünftig einen Fixplatz in meinem Keller zugesprochen bekommen!

Zehnthof Luckert, Sylvaner Alte Reben Sulzfelder Maustal 2007, Franken, helles Strohgelb, expressive und fokussiert Nase, Pfirsich, Marille, fast auch ein wenig Richtung Exotik, aber immer pointierte Stilistik, am Gaumen tänzelt dann die knisternde Mineralik auf der Zungenspitze, spannungsgeladen (wer jemals auf der Zunge eine 9V-Batterie angelegt hat, weiß was ich meine ;-), schlank bis mittelgewichtig, zeigt viel Trinkfluß, balanciertes Säurespiel, mustergültig, cremig weich mit viel Extrakt im Mund ausklingend, aber auch sortentypisch? **-**(*)/***
Zehnthof Luckert, Blauer Sylvaner Sulzfelder Maustal 2008, kräftiges Strohgelb mit hellem Goldreflexen, intensive Nase, gelbe Früchte, gebündelt - mit einer inneren Spannung - und trotzdem mit Spiel am Gaumen, ein feiner Dialog zwischen Zügel und Freiheit, einiges an Extrakt, anfangs cremig weich, dann spannungsgeladen (vulgo mineralisch) ausklingend, guter Abgang! Macht einfach Spaß! **/***
Zehnthof Luckert, Blauer Sylvaner Sulzfelder Cyriakusberg 2008, feines Strohgelb, Anklänge an Honig, Zitrustouch, ein zarter Würzehauch, die Mineralik nur dezent im Hintergrund, zeigt anfangs fast ein cremig weiches Mundgefühl, die Säure und Mineralik tritt erst im Abgang hervor, wieder die Zitrusnoten im Rückgeschmack, feine Quitte, spannungsgeladen hinten nach, wirkt zuerst recht kuschelig und läßt das Messerscharfe vermissen, braucht 3 Tage um zu erblühen und ist dann aber ein bißchen ein Wolf im Schafspelz, souveräne Silvanerqualität, **/***

Von wegen - lieber Würtz - die Österreicher kaufen keinen Wein aus deutschen Landen ;-)

Jahrgangspräsentation DAC Krems-, Kamp- & Traisental

2010-05-04T21:26:00.000+02:00

Erstmalig gab es heuer eine gemeinsame DAC Jahrgangspräsentation der niederösterreichischen Weinregionen Traisental, Krems- & Kamptal im Linzer Design Center Linz.
Mit 140 Betrieben war (fast) alles vertreten, was Rang und Namen in einer der 3 Weinregionen besitzt. Nach den wirklich übervollen Veranstaltungen des Jahrgangspräsentationen des Burgenlands bzw. DAC-Weinviertel ging es diesmal erfreulich beschaulich zu, was auch das eine oder andere vertiefende Gespräch mit den Betrieben zuließ.
Nach gut 60 verkosteten DAC Weinen aus den beiden zugelassenen Rebsorten Grüner Veltliner und Riesling (und ein paar - aus DAC-Sicht - sortenfremden Exemplaren) kann ich für mich folgendes Resümee ziehen.

'09 präsentiert sich in Summe als Rieslingjahr - bei den meisten Betrieben ist der Riesling doch deutlich besser gelungen als der (in gleicher Qualitätsstufe korrespondierende) Grüne Veltliner - einige Ausnahmen bestätigen den Regelfall,
die Rieslinge der "Classic"-Linie zeigen sich mit guter Frucht, aromatischen Nuancen, balanciert, zwar rassig aber doch nicht mit jener schneidigen, jugendlichen Säure wie im Vorjahr und bereits mit gutem Trinkcharme ausgestattet, die der Grüne Veltliner teilweise doch (noch) vermissen läßt,
zudem existiert bei den Riesling-Exemplaren eine breite Masse an guten bis sehr guten Weinen, daher kann getrost von einem wirklich guten Jahr gesprochen werden.
Ob der eine oder andere DAC Reserve einmal das Potential zum großen Wein hat, wird sich zeigen. Einem Überflieger im Jugendstadium bin ich nicht begegnet - knapp vorbei zumindestens, denn die Weine eines einzelnen Weingutes (Geyerhof) haben mich alle vollends überzeugt und bei beiden Rebsorten gleichermaßen!
Einige Betriebe prägen durch ihre Stilistik die Weine deutlich stärker (als dies der Jahrgang vermochte) und heben sich somit wohltuend von der breiten Masse ab - auch wenn diese durchaus einen (technisch einwandfreien und) gefälligen Stil respektive gute Weine offeriert.

Kosttipps:

"klassisch" zB. von Birgit Eichinger, Riesling Gaisberg DAC 2009, der auch im profil DAC-Paket vertreten ist, wunderbar filigrane Nase, aromatisches Bukett, weißer Pfirsich, parfumiert, nervige Säure, gute Balance, Weingut Hiedler, Riesling Steinhaus DAC Reserve 2009, ganz ähnlich dem Gaisberg, jedoch zusätzlich mit mineralischer Prägung, Weingut Aigner, hier hat mir der Grüne Veltliner Weinzierlberg DAC 2009 sehr gut gefallen, wirkt bereits trinkfertig, mit Charme und guter Balance,
etwas "gelassener", runder und reifer zB. vom Weingut Rabl, Güner Veltliner Spiegel DAC 2009 & Vinum Optimum DAC Reserve 2009, etwas Tabak, reife Gelbfrucht, ein weiches und rundes Mundgefühl, harmonisch zu trinken, mollig ohne breit zu wirken, genauso die Weinpalette der Familie Kirchmayer,
vom Weingut Berger der Riesling Steingraben DAC Reserve 2009, feine Fruchtnoten, nicht aufgringlich, nervig, die klassischen Pfirsicharomen kommen erst am Gaumen, sehr balanciert und souverän,
im "High End"-Segment ist wie immer das Schloß Gobelsburg mit seinem Grünen Veltliner Lamm DAC Reserve 2008 vertreten, mächtiger Extrakt, druckvoll und gebündelt, beste Anlagen, großes Potential,
das Highlight der Präsentation war für mich Ilse Maier vom Geyerhof. Zum einen zeigten sich die Weine in bezug auf Sortenvergleich ebenbürtig, zum anderen lagen die Weine des Bioweingutes mit ihrer schneidig straffen und mineralisch geprägten Art genau auf auf meiner bevorzugten Linie. Die 5 degustierten Exemplare - GV Hoher Rain & Steinleithn, Rs Sprinzenberg, Johannisberg & Kirchensteig 2008 - spiegeln auf höchst individuelle Weise ihr Terroir wieder, niemals zuvor hatte ich das bei einem Betrieb (und dem Grünen Veltliner) so intensiv erlebt. Sie zeigten sich souverän, teilweise recht fordernd und eigenständig. Wie hat es ein Teilnehmer so treffend formuliert? Diese Weine waren in ihrer Kindheit (am Stock), wohlbehütet, brauchten niemals Furcht zu haben (Trockenstress, Nährstoffengpässe udgl. mehr), wuchsen in einer intakten Umwelt auf und deswegen sind aus ihnen heute vor Selbstbewußtsein strotzende, höchst individuelle Geschöpfe erwachsen. Biowein at its best!

Aufruf zur Weinrallye #33 - Weine aus Aromasorten

2010-04-27T18:27:00.002+02:00

So übernehme ich das Staffelholz von Iris vom Weingut Lisson und danke ihr für die perfekt durchgeführte Rallye #32 mit vielen interessanten Beiträgen.
Gerade weil die letzte Rallye aufgrund eines breitenwirksamen Themas wieder kräftig Fahrt aufgenommen hat möchte ich in diesem Sinne die Weinrallye weiterführen und setze eine hoffentlich ebenso auf Zustimmung stoßende neue Zielflagge:

Aromatische Weine - Weine aus Aromasorten

Nach dem sich heuer doch ziemlich in die Länge ziehenden, strengen Winter gibt es derzeit die ersten wirklich warmen Tage, die genußvoll im Freien verbracht werden können. Wenn der Frühling im vollen Leben steht, alles zu sprießen und blühen beginnt, ja dann wollen auch auch die menschlichen Sinne zu neuen Höchstleistungen angespornt werden.
Da wollen wir uns nicht mit faden und belanglosen Einheitsweinen zufrieden geben, dann müssen (frische) Weine von duftintensiven Rebsorten ins Glas. Zumal für mich das Riechen, das Beschnuppern des Weines zu den schönsten Vorfreuden nach dem Öffnen der Flasche zählt.
Also liebe Nasentrinker - outet euch und eure Beziehung zu den Aromasorten!

Was fällt nun alles unter die Aromasorten? Die Klassiker sind dabei

der Muskateller (Gelber & Roter),
alle bekannten Spielarten des Traminer (wie Roter, Gelber, Weißer & Gewürztraminer),
Sauvignon Blanc
Muskat Ottonell
und ab und taucht auch noch die Scheurebe / der Sämling 88 unter den Aromasorten auf.

Ich möchte jedoch für die Weinrallye die ev. zu engen Grenzen jedweglicher Definitionen sprengen und alles zulassen, was eurer Nase nach einen intensiven Wohlgeruch verströmt, solange nur in der Beschreibung eures Weines dann Wörter wie

"..intensives Bukett nach..",
"..ein Strauß von..",
"..blumig..", "..duftig nach..",
"..aromatisch und überschwenglich..",
"..expressive Nase..",
zumindestens aber "..uuhh, aahh :-) Hochgenuß!"

vorkommen!

Teilt den anderen einfach mit, wie ihr mit diesen - manchmal doch recht (vor)"lauten" - Rebsorten so zurecht kommt. Ob sie nur im Frühling bei euch zu Gast sind, ob ihr sie am Liebsten solo als Aperitif oder auch zum Essen genießt, ob jung oder ob sich auch gereifte Flaschen in euren Kellern befinden, ob euch diese nur trocken ausgebaut gut schmecken oder aber ob ihr glaubt, daß einige auch ein paar Gramm Restzucker durchaus vertragen und schlußendlich, ob ihr glaubt, daß diese duftintensiven Weine eine genderspezifische Ausprägung besitzen (und wir starken Männer uns lieber den "wahren" Weinen zuwenden ;-)?

Und was ihr darüber hinaus noch der WeinBlogger-Welt zu Aromasorten mitteilen möchtet, könnt ihr euch natürlich auch noch von der Seele schreiben ;-)

Rallyetag ist Samstag, der 22. Mai, die Zielflagge wird um 23:59h geschwungen!

Spielregeln & Gastbeiträge wie gehabt..

Eine kurze Info über euren Beitrag bitte entweder via Kommentar auf diesem Blog oder per eMail an vinissimus (at) freudenthaler (dot) name.

Und los geht's!

TYA 1999 (4) - Bordeaux

2010-04-22T21:04:00.001+02:00

Diesmal sind die Franzosen, genauer gesagt, die Vertreter aus dem Bordelais an der Reihe, um zu zeigen, in welcher Form sie sich nach 10 Jahren in der Flasche präsentieren.

Château d'Armailhac, Cinquième Grand Cru Classé 1999, Pauillac, hat noch eine sehr jugendliche Farbe, eine fein komplexe Nase (weil für mich schwierig zu beschreiben), Brombeere, Aromen vom Faß, aber auch mineralische Noten zieren die Nase, der Wein zeigt sich anfangs verschlossen, wirkt bestenfalls mittelgeichtig am Gaumen, ja sogar hart. Nach 2 Tagen ist der Wein dann offen, hat alles Spröde abgeschüttelt, mit viel Fruchtcharme, sehr rund, reife, gut verwobene Gerbstoffe, zugängliche Stilistik mit Potential für die nächsten 10 Jahre, **/***
Château Phelan Segur, Cru Bourgeois 1999, St. Estephe, die leere Flasche ist stummer Zeuge, daß wir sie getrunken haben, alleine fehlt mir die Notiz dazu :-(
Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, sind immer die gleichen Gedanken beim Öffnen einer Flasche Phelan Segur: ein zuverlässiger Weinwert, summa summarum immer harmonisch und balanciert und ergo mit großem Genuß zu trinken.
Château Calon Segur 1999, 5eme Cru Classé, St. Estephe, ziegelrot, intensiv harmonische, nach rotberigen Früchtigen duftende Nase, fein verwobene Holzwürze, voll offen, am Gaumen rund mit enorm saftiger Textur, mundfüllende Fruchtsüsse, gut proportionierte, reifen Gerbstoffe im Abgang, ein gut balancierter Abgang paßt hervorragend ins Gesamtbild dieses Weins, der in voller Blüte seines Lebens steht, feiner, aber nicht allzulanger Nachhall, mit großem Genuß zu trinken, vor zwei Jahren präsentierte sich dieser Jahrgang noch deutlich härter im Glas, eine sympathische Flasche in der sehr guter Form, **-**(*)/***
Château La Croix de Gay 1999, Pomerol, Bordeaux, komischerweise gibt es Exemplare, die eigentlich alles richtig machen und einem trotzdem nicht im Gedächtnis haften bleiben, der Croix de Gay ist ein solches Exemplar, Granatrot mit dunklem Kern im Glas, die gereifte Nase wird vom schon leicht marmeladigen Merlot dominiert, aber auch kühle, expressive Würze, am Gaumen geschmeidig mit genau der richtigen Portion Gerbstoffen, wird im Abgang immer engmaschiger, feine rotbeerige Noten und Überraschung: mineralische Noten, umrahmt und von ziselierter Säure getragen, eine feine Stilistik, gediegener Essensbegleiter, **/***
Château Clos l'Eglise 1999, Cotes du Castillon, Rubinrot, vegetal kräuterwürzige Aromen, anfangs rund und weich, gewinnt dann aber rasch an Gerbstoff-Struktur, recht balanciert am Gaumen, dann drängt sich Cassis in den Vordergrund, erinnert mich ein wenig an meine ersten Chilen, etwas Rumtopf im Abgang, wiederum die vegetabilen Noten, noch gut zu trinken, hat seinen Höhepunkt aber bereits gehabt, als Speisebegleiter ganz passabel, *(*)/***
Château Haut-Carles 1999, Fronsac, erstaunlich jugendliches Kirschrot, feine Würze, perfekt integriertes Holz sorgt für eine attraktive (Tropenholz)Nase, erdiger Grundton, eine gewisse (seröse) Strenge im Charakter kann dieser Wein nicht leugnen, mittlere Körper, das Tannin in kräftiger Menge vorhanden, im Finish ein wenig austrocknend, der zweite Tag bringt ein deutlich feineres Gesamtbild, zum Riechen Schokolade und Teernoten, die Gerbstoffe im schönen Spannungsfeld mit einer Säure, noch immer maskulin, aber richtiggehend balanciert, ein guter Wert zum abgelegen Stück (Grill)Fleisch, valueable Bordeaux mit noch reichlich Potential für die Zukunft, *(*)-**/***
Château Marsau 1999, Fronsac gibt's hier nachzulesen (VKN aus 2008)

Vom Blog "Nur ein paar Verkostungen" gibt es folgende beide Notizen

Château Poujeaux 1999, Moulis
Château Tour de Pez 1999, St. Estephe

Keine Entäuschung, aber auch kein Überflieger. Den hat's aber auch bei den anderen 99er-TYA-Weinen bis dato noch nicht gegeben..

Im Verkostungsstress

2010-04-21T22:24:00.002+02:00

Nach erfolgreicher 30-stündiger Heimreise aus Skandinavien - Eyjafjallajökull sei Dank - hatte ich am Weg nach Wien (um unser dort einsam geparktes Auto vom Flughafen zurückzuholen) wenigstens wieder einmal Zeit, die aktuelle Ausgabe einer Weinzeitzeitschrift in Ruhe zu studieren.

Beim Durchblättern ist es mir wieder einmal bewußt geworden: So viele Termine, Messen, Verkostungen und interessante Veranstaltungen, allesamt rund um's Thema Wein - und so wenig Zeit :(

Das Gefühl ist ja bestens bekannt! Man ertrinkt wissend in der Informationsflut, man ärgert sich, weil mal Termine nicht wahrnehmen kann und glaubt somit vermeintlich wichtige Informationen zu versäumen - kurzum: Vor lauter Bäume sieht man den Wald nicht mehr!

Das erzeugt Streß und auch Frust. Frust, der einem kurzfristig den Spaß an der Materie verdirbt.

Diese Woche jedenfalls ist eine ziemlich anstrengende für mich und somit kann ich eigentlich gar nicht auf dumme Gedanken kommen:
- zuerst die Erkenntnis, daß Iris' Weinrallye zum Thema Pinot Noir bereits gelaufen ist - und nicht, wie zuerst im Hirnkastl abgespeichert, erst nächste Woche über die Bühne geht :-(
- die Aufarbeitung der Rückkehr aus dem hohen Norden samt all den Streitereien wegen der Kostenübernahme :-(
- 3 offizielle Verkostungstermine, DAC Krems-, Kamp- & Traisental, Frankreich abseits bekannter Regionen (VHS-Runde) und die Linzer Frühlingsweinkost :-)
- Vorbereitung zu meiner zweiten Weinrallye (#33) - und ja, ich bin noch immer unschlüssig bzgl. des Themas :-|

Was dagegen hilft? Ein gutes Glas Wein natürlich. Genüßlich gegurgelt und nicht gespuckt!
Das wäre bei einer 20-jährigen Trockenbeerenauslese auch unverzeihlich!

PS:
Die Aussprache des Wortes Eyjafjallajökull klappt übrigens erst nach dem 4. Achterl Wein so richtig problemlos ;-)

Weinlandschaft

2010-04-21T20:58:00.003+02:00

Am 07. und 08. Mai findet im "Freiraum" des Lentos Kunstmuseums in Linz erstmals eine Weinveranstaltung der besonderen Art statt.

Wein & Landschaft werden dabei untrennbar miteinander verknüpft und auf mehreren Ebenen zum Leitmotiv der Veranstaltung.
Unter dem Titel wein.landschaft gestalten junge Architekten den Rahmen der Weinverkostung, in der 25 Winzer aus allen Weinregionen Österreichs die Vielfalt der heimischen Weine präsentieren.
Im Eintritt ist der Besuch der Ausstellung im Lentos Kunstmuseum inkludiert. Vorverkaufskarten gibt es im Lentos und beim Hotel zum Schwarzen Bären.

König Altwein

2010-04-10T17:12:00.001+02:00

Familie Kirchmayr, beheimatet im niederösterreichischen Weistrach im Mostviertel(!), macht tolle Weine. Und das ganz ohne eigene Weingärten. Denn die Trauben werden von Vertragswinzern aus der Wachau, dem Kamptal und Burgenland gehegt und gepflegt, um dann nach den Vorstellungen des Familienbetriebs im Meierhofkeller des Stifts Seitenstetten vinifiziert und ausgebaut zu werden. Ein klassischer Négociant Éleveur also.
Das faszinierende am Weingut Kirchmayr ist jedoch ihr tolles Angebot an gereiften Weinen, welche unter dem Namen "Solist" vertrieben werden. "Solist" als Synonym gereifter Weißweine von ausdrucksstarken Jahrgängen und bester Lagen der jeweiligen Anbaugebiete.

Der 92er Riesling aus der bekannten Wachauer Ried Loibenberg hat mein Weinherz am 2007er Weinherbst im Sturm erobert und wartete auf einen adäquaten Einsatz.

Zu den diversen Fragen der geeignet Paarung von Wein und Essen ist für mich "der Paukner" das Standardwerk und zufällig las ich darin über die perfekte Symbiose von gereiften Riesling und Blutwurst - ich zitiere: "Alter Riesling .. hält die Pole-Position bei Blutwurstkreationen .. und verjüngen sich auf wundersame Weise". Die Zeit war reif für eine Flasche Solist!
Nun gehört die Blutwurst zu jenen Dingen, die entweder geliebt oder gehaßt wird - das kann jeder halten wie er will. Ganz klassisch mit viel Zwiebel und Röstkartoffeln, sowie (für mich präferiert) mit einem gegenüber Sauerkraut milderen Krautsalat ist dies ein seltener Festschmaus.

Weingut Kirchmayer, Solist Riesling Loibenberg 1992, Wachau, kräftiges Goldgelb, feine, sehr ruhige und getragene Nase, getrocknete Früchte, zeitweise glockenklare Marille, über allem ein leichter Alterstouch in Form einer harmonischen Petrolnote, die aber den Wein nur vielschichtige Noten geben, auf der Zunge hinterläßt der ölige Wein ein geschmeidiges Mundgefühl, sehr getragen, Balance pur, dabei erstaunlich vitale, harmonische Säurestruktur, extraktreicher Abgang, nussiger Nachgeschmack, wiederum die Trockenfrüchte, leichtes Petrol, sehr, sehr angenehm! **-**(*)/***

In Verbindung mit der Blutwurst ergibt sich eine harmonische Symbiose, in der der Altwein tatsächlich eine wunderbare Verjüngung erfährt. Auf der Zunge wirkt der Wein plötzlich vitaler, die Säure lebt auf, die unterstützende Petrolnote verschwindet komplett im Hintergrund, ein prachtvoller Essensbegleiter, der die süßlichen Zwiebel, die Petersilie und den schwarzen Pfeffer zu einem Ganzen vereint. Ein tolles Geschmackserlebnis, dessen Genuß allerdings nur jenen vergönnt ist, die sich manchmal hinter die limitierende Grenze Jungwein und "ooch Petrolton" vorwagen!

Blaufränkisch Klassik 2007 (3)

2010-04-05T21:30:00.002+02:00

Im dritten und letzten Teil (Nachlese Teil 1 & 2) habe ich ein paar Exemplare aus der zweiten wichtigen Region für Blaufränkisch, dem Mittelburgenland ausgewählt.
Diese Region - die sich selbst auch das Blaufränkischland nennt - umfaßt ua. einige der renommiertesten Weinbauorte Österreichs:
Neckenmarkt, die höchstprämierte Rotweingemeinde Österreichs bei Landes- und Bundesbewertungen, Horitschon und Deutschkreutz, welche immer auch ein wenig untereinander ein Konkurrenzdasein führen.
Rieden (Lagen) wie Hochäcker, Gfanger, Dürrau, sind vielen Weinfreunden ebenso eine Synonym für Blaufränkisch wie die dort ansässigen Winzer:
Stefan Lang, Wellanschitz, Tesch, Bayer, Wieder, Hufnagel, Hundsdorfer, Weninger, Iby, Lehrner, Kerschbaum, Reumann, Prickler, Bauer-Pöltl, Strehn, Gager, Heinrich, 2 x Igler, Gesellmann, Kirnbauer - um nur einige zu nennen.

Blick auf Horitschon, Bildquellennachweis: Burgenland-Mitte

Während die Lagen in Neckenmarkt am Fuße der Ausläufer des Ödenburger Gebirges eher schottrig sind, zeigen sich die klassischen Blaufränkisch-Lagen eher von tiefem Lehm und Braunerde, teilweise ein wenig Kalk geprägt.

Stellvertretend für den klassischen Blaufränkisch aus dem Mittelburgenland habe ich 3 Weine aus Deutschkreutzer Weinbaubetrieben ausgewählt. Trotz der Tatsache, daß diese Weine allesamt aus dem selben Ort stammen, war die Unterschiedlichkeit in der Stilistik der Weine für mich wirklich verblüffend zu erleben und zu erschmecken!

***

Wir starten im Weingut Gesellmann, wo die beiden Weine Opus Eximium (seit 1988 erzeugt) und Bela Rex (seit 1992) sind den meisten Weinliebhabern Österreichs und auch jenseits der österreichischen Grenze ein Begriff sind. Auch der Pinot Noir Siglos und der Top-Blaufränkisch Hochberc sind in den letzten Jahren fast immer in ihrem Sortensegment am Stockerl gewesen. Mal sehen, was der klassische Blaufränkisch zu bieten hat.

Engelbert Gesellmann, Blaufränkisch Hochäcker 2007, Deutschkreuz, Mittelburgenland, helles Purpur, attraktive, fruchtbetonte Nase, wirkt in sich sehr ruhig und stimmig, Ringlotten, über allem schwebt ein Hauch Vanille, auch eine zart würzige Komponente ist auszumachen, zeigt im Mund anfangs eine gewisse Molligkeit, dabei aber immer auf der frischen und säurebetonten Seite, blitzsauber, ein wenig Gerbstoff und die herbe Grundnote im Abgang sorgen für ein seriöses Trinkvergnügen, prototypisch für den anspruchsvollen Sommerterrassen-Rotwein, fein fein, *(*)-**/***

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Das Familienweingut Johann Heinrich, ein 40ha großer Betrieb, ist zu 70% mit der Leitsorte der Region, dem Blaufränkisch bestockt ist. Der Goldberg ist eine Lage mit schweren Lehmböden, etwas mit Kalk durchsetzt und ist mit über 50 Jahren alten Reben bestockt und hat schon mehrmals bei Verkostungen reüssiert, auch mit der Reserve vom Goldberg.

Familie Heinrich, Blaufränkisch Goldberg 2007, Deutschkreutz, Mittelburgenland, satte Farbe, viel dunkler als alles, was da bisher zu diesem Thema bei mir im Glas war, betörende, intensive Fruchtbombe nach (Mon Cherie)Kirsche, Würze, zeigt eine ähnliche Stilistik wie die Teschweine vom Hochberg, ein sehr saftiges Mundgefühl, ist von Anfang an zugänglich, zugleich hedonistischer und unkomplizierter, unmittelbar ansprechender Trinkgenuß, frei nach dem Motto von Bernhard Fiedlers Beitrag "Life can be complicated, wine doesn´t have to be." Ein Wein, der, so glaube ich, die meisten anspricht, auch wenn es nicht meine präferierte Stilistik ist, *(*)-**/***

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Weingut Reumann, das habe ich noch im Ohr, ist das Lieblingsweingut eines ehemaligen österreichischen Sozialministers. Ich gestehe aber freimütig, daß dies mein erster Wein dieses Weinguts ist und dies nur deshalb, weil ich die Flasche vom Cousin meiner lieben Renate bekommen habe - Danke Markus!

Weingut Reumann, DAC Blaufränkisch Classic Ried Tschicken 2007, Deutschkreutz, Mittelburgenland, schönes, dunkles Rubinrot, weit offene, attraktive Nase, viel Frucht, anfangs Heidelbeere, dann Kirsche, ein wenig Marzipan, feiner Schokotouch, zeigt auch viel Würze, ein Nasenwein! Am Gaumen trotz des kräftigen Extrakts eher schlank bis mittelgewichtig, sehr kräftige Säurestruktur, die Tannine wirken ein wenig sperrig, in Summe aber alles noch balanciert und ein archetypischer Sortenvertreter, mit €7 hat dieser Wein zudem ein hervorragendes Preis-Genußverhältnis vorzuweisen, *(*)/***

Dieses Exemplar hat von allen in der Serie Blaufränkisch 2007 verkosteten Wein die mit Abstand attraktivste und vielschichtigste Nase - alleine dafür gebührt Applaus - die aber für meine Begriffe mit dem anschließenden, etwas sperrigen Mundgefühl einen Bruch erfährt. Für Liebhaber des fruchtbetonten Stils ist dieser Wein ein Best Buy!
Ich hätte mir für diese einladende Weite der Nase eine saftigere Stilistik am Gaumen oder umgekehrt für diesen "harten" Körper eine eher würzeorientierte Nase gewünscht. Aber das ist nur meine beschränkte und höchst subjektive Sicht der Weinwelt, weil ich bei Weinen einfach eine gewisse Durchgängigkeit schätze.

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Eine Verkostungsnotiz von Martina & Franz Weningers Blaufränkisch Horitschon 2007 kann hier nachgelesen werden.

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Die Betrachtung der sicherlich zahlreich vorhandenen guten Blaufränker von rund um den Neusiedlersee beheimateten Weingüter bleibt hier außen vor. Auch wenn die Rebsorte Blaufränkisch eine wesentliche Stütze im Weinsortiment dieser Betriebe bildet, so ist es doch in erster Linie das Süd- & Mittelburgenland, das sich den Blaufränkisch als Leitsorte auserkoren hat und damit die Werbetrommel rührt.
Zum Vergleich wollte ich aber doch ein Flasche aus dem Burgenland öffnen und so gibt's noch - quasi zum Drüberstreuen - einen Vertreter vom falstaff-Weingut des Jahres 2009, dem Weingut Familie Prieler aus Schützen am Gebirge im Burgenland, keine 50 km Luftlinie von Deutschkreutz entfernt.

Weingut Prieler, Blaufränkisch Johanneshöhe 2007, Burgenland, mitteldichtes Rubinrot, zeigt weichen Fruchtcharme, Herzkirschen, Flieder, zart unterlegt mit weißem Pfeffer, guter, voller Gaumen, wirkt harmonisch, warmer, erwärmender Abgang mit guter Balance zwischen Säure und Gerbstoffen, solider, aber unspektakulärer, weil "schwer" wirkender Wein - naja.. .
Nach drei Tagen des Vergessens präsentiert sich ein ganz anderer Wein im Glas: viel präziser, viel fruchtbetonter, Weichsel-Vanille, etwas Brombeer, Marzipannoten, wirkt sauber, hat seinen anfangs vorhandenen rustikalen Touch vollends abgelegt, leicht gekühlt ein sortentypisches Musterexemplar und prädestiniert für die Frühlings- & Sommerterrasse! *(*)/***

***

Als Konklusio der in Summe 8 Weinflaschen kann ich positiv vermerken, daß es aufgrund der variierenden Stilistik durchaus für jeden Weingaumen ein entsprechend passendes Exemplar geben sollte. Zumeist prägt die Interpretation des Winzers die Stilistik der Rebsorte, naturgemäß im Kontext der Einflüsse der über die Jahre unterschiedlichen Witterungsbedingungen:

mit feiner Finesse, grazil & burgundisch --> Weninger (und auch ein wenig der Krutzler)
von Würzigkeit geprägt --> Uwe Schiefer
fruchtbetont mit einer guten Portion Gerbstoffen --> Reumann, Gesellmann
rund & hedonistisch --> Heinrich
terroirbezogen und von allem ein wenig --> Wachter-Wiesler

Sortentypischer jedenfalls erscheint mir die neue, eher burgundische Interpretation dieser Rebsorte, da die Grazilität und nervige Säure den fruchtbetonten, sortentypischen Komponenten wie Veilchen, Kirsche und Marzipan-Noten ein homogenerenes Umfeld zur Entfaltung bietet. Soferne der Gaumen saftig und von Würzigkeit geprägt ist, stehen der Rebsorte aber auch eine kräftige Stilistik mit viel Gerbstoff gut zu Gesicht. Das aber ist meistens die Domäne der Reserveweine!

Wandelbarer Blaufränkisch :-)

Weinverkostungstermine in Linz im April

2010-03-31T19:22:00.001+02:00

Die alljährlich stattfindende Jahrgangspräsentation der Steiermark am 7. April (16-21h) im Linzer Palais Kaufmännischer Verein. Zur Verkostung kommen neben den Weinen des neuen Jahrgangs diesmal auch die Lagenweinen der vorangegangenen Jahre.

Erstmalig gibt es eine gemeinsame DAC Jahrgangspräsentation der niederösterreichischen Regionen Traisental, Krems- & Kamptal am Dienstag, 20. April im Design Center Linz (ab 16h öffentlich, vorher Fachpublikum), welche Dorli Muhrs Wine-PR-Team Wine & Partners ausgerichtet wird. Rund 600 Weine von 150 Betrieben gibt es zu verkosten - es heißt also früh anzufangen ;-)

Am Freitag den 24. April findet wiederum von 14-21h die traditionelle Linzer Frühlingsweinkost der ARGE Weinpromotion / Klaus Stummvoll im Palais Kaufmännischer Verein statt. Wie immer gibt es vom OÖ Sommeliersverein einen besonderen Gast, diesmal das Weingut Reichsrat von Buhl aus Deidesheim / Pfalz.

Weinrallye #31 - Faszination Wein

2010-03-23T13:00:00.002+01:00

Weinrallye-Gastgeber ist diesmal Bernhard Fiedler vom Grenzhof im burgenländischen Mörbisch. Sein Thema ist ein äußerst vielschichtiges:

Faszination Wein

Also eigentlich ist dies ein Thema, für eine ganze Weinrallye-Serie und viele Bloggerkollegen könnten wahrscheinlich ganze Bände zu den mannigfaltigen Aspekten des Rebensaftes verfassen - die mit eigenem Weinbaubetrieb sowieso.
Einige der wesentlichen Bereiche hat Bernhard ja schon kurz angerissen:

Kulturelle und geschichtliche Hintergründe des Wein(baus),
Wein als bedeutender Wirtschaftsfaktor,
Die Fähigkeit des Rebensaftes über Jahrzehnte zu altern,
Soloweine und Wein als Speisenbegleiter,
Den örtlichen Gegebenheiten (Boden, Klima, etc.) Ausdruck zu verleihen - i.A. als Terroir - die schmeckbare Herkunft - bezeichnet,
und, und, und ...

Was mich persönlich angeht, so ist es die Varietät, die Vielschichtigkeit des Weines, die mich an diesem Getränk so fasziniert. Und dies inkludiert selbstverständlich all jene vorher genannten Aspekte!
Es ist wie bei den Musik und der Sprache. Das Alphabet, die Noten und Buchstaben bzw. Rebsorten selbst sind endlich und beschränkt und doch lassen sich damit immer wieder neue syntaktische, sprich Sprachen, Musikstile, Klone & Kreuzungen und erst recht semantische völlig neuartige Ergebnisse erzielen!

Das Produkt aus

"Rebsorten weltweit" x "Anzahl der Winzer" x "Jahrgänge"

ergibt doch bereits eine ziemlich unüberschaubare Anzahl an Weinen, die wir durch unsere durstigen Kehlen rinnen lassen können, und kein einziger gleicht dem anderen!
Aber selbst ein einziger, winziger Punkt in diesem dreidimensionalen Weinhimmel spannt selbst wiederum einen eigenen Raum auf:

"Weinstilistik & -verständnis des Weinbauers" x "Reifezustand des Weins" x "Sensorik"
(bzw. organoleptische Erfahrung, Fähigkeiten & Vorlieben des Verkosters)

Dies alles ergibt in Summe eine Dimension, die so gewaltig und facettenreich ist, daß all jenen, die auf der Suche nach den Tiefen des Wein sind, ganz sicherlich niemals in ihrem (hoffentlich langen) Weinleben fad wird.

Diese Komplexität und Tiefe zu erschließt sich dem Weinfreund nicht unmittelbar. Wer aber Neugierde und Aufgeschlossenheit mitbringt, dem sind ganz wunderbare Erlebnisse hinter den mannigfaltigen Türen des Weinkosmos ganz sicher. Nicht nur mit Wein selbst, sondern auch den Menschen, die dahinter stehen. Kulturgut Wein! Das allein ist immer Grund genug, den nächsten Schritt zu gehen.
Das dies alles ganz und gar nichts mit "trockener Materie" zu tun hat (außer bei den Bodenanalysen ;-), liegt in der Natur der Sache und verleiht doch der Sache ungeheuren Spaß, nicht wahr?

Also, ran an den Korkenzieher - die nächste Flasche wartet schon!

Und weil's keine Weinrallye ohne einen Weinrallye-Wein geben kann, möchte ich hier eine Flasche eines Exemplars vorstellen, der aus einer Region kommt, die imagemäßig bezogen auf Qualität bei Weinfreunden wohl den absoluten Tiefpunkt erreicht hat und normalerweise sich nur im €2-3 Preiregal der Diskonter wiederfindet: Soave

Umso mehr war ich erstaunt, welch prachtvolles Trinkvergnügen mir dieser Wein aus dem "Dreimäderlhaus" Tessari bereitet hat. Das Weingut Suavia (der alte lateinischer Name für Soave) zeigt, welch tolle Qualität die Graganega, der autochthonen Rebsorte des Veneto, hier mit fast 50 Jahre alten Rebstöcken in vulkanischem Gestein zu liefern imstande ist.
Keine Frage, dieser Wein hat völlig zurecht die Tre Bicchieri im Gambero Rosso erhalten!

Bildquellennachweis & Weinbezugsquelle: Superiore.de

Azienda Agricola Suavia, Soave Classico "Monte Carbonare" (der Name ist ein Hinweis auf die dunkle Vulkanerde) DOC 2007, Venetien, Strohgelb, intensive Aromatik, helle Blüten, mineralische Noten, zeigt eine wunderbare Finesse am Gaumen, toller, spannungsgeladener Dialog zwischen Extrakt und nerviger Säure, blitzsauber, top Stilistik mit Anspruch, **(*)/***, €10

Totgesagte (Weinregionen) leben eben länger - auch das eine Facette der Faszination Wein!

Neulich im Zug

2010-03-19T19:18:00.001+01:00

Auf dem Weg nach Stuttgart habe ich das österreichische und ab München das deutsche Weinangebot der jeweiligen Bahn studiert. Ins Auge gesprungen sind mir gleich 2 wesentliche Unterschiede:

Während die angebotenen heimischen (A) Weißweine allesamt 2008er Jahrgänge sind, gibt es bei den Nachbarn noch Rheingauer '06er Riesling bzw. '07er Weißburgunder aus Rheinhessen,
zudem sind bei der ÖBB die Weine in 0,375 Halbflaschen erhältlich, wohingegen es bei der DB nur das bekannte Viertele in Flaschenform gibt. Die Preisdifferenz ist (normiert auf gleiche Menge) marginal teurer.

Sieht also auf den ersten Blick gar nicht nach dem üblichen "Jungweintrinken" aus - oder ist das bloß ein Restposten, den die DB seit Jahren erfolglos versucht, an den Kunden zu bringen?

Qualitativ kann ich nichts einbringen, dazu hätte es des Selbstversuchs bedurft und an diesem Abend waren wir alle auf Weißbier eingeschworen. Extra für Österreich abgefüllt, so scheint es zumindestens bei der ÖBB, denn mit einer "0,33l-Miniflasche" Paulaner würd' sich ein echter Bayer wohl niemals zufrieden geben. Oberösterreicher ebensowenig ;-)

Ironically

2010-03-18T12:12:00.003+01:00

Gestern abend hat's mich erwischt - mit einem Hexenschuss. Ironischerweise auf dem Weg zu einer Tanzperformance. Und das, obwohl ich eh nur auf dem Zuschauersessel Platz genommen habe.
So muß ich heute aufgrund meiner Bewegungsunfähigkeit auch eine meiner liebsten Veranstaltungen, dem Linzer Weinfrühling im Alten Rathaus, unbesucht vorbeiziehen lassen.
Das tut weh! Mental gesehen und zusätzlich zu den ohnehin vorhandenen physischen Rückenschmerzen :(

Grüner Veltliner DAC Weinviertel

2010-03-09T20:40:00.002+01:00

Da war ja ziemlich was los, auf der diesjährigen Vorstellung der Weinviertler DAC-Weine im Linzer Design-Center. Ein ganz ähnliches Bild wie bei der Burgenlandpräsentation. Da frage ich mich, wovon dieses (wachsende)(lokale) Interesse am Wein wohl genährt wird? Die Winzer jedenfalls freute der Ansturm.

Bildquellennachweis: Weinviertel DAC

Es war meine erste Weinviertel DAC Verkostung. Und diesmal ein Pflichttermin. Denn das, was ich im Herbst des Vorjahrs in der westlichen Region des Weinviertels um Retz gesehen und erlebt hat, nahm mich unmittelbar gefangen. Ruhe, weites Land, freundliche Leute, gute Weine - Entschleunigung für Geist und Körper. Zuneigung und Liebe auf den ersten Blick.

Das Weinviertel ist immer ein bißchen auch eine Reise in vergangene Tage, in Zeiten, wo Weininteressierte stolz vom "ihrem" Weinbauern erzählen, regelmäßig dort zu Besuch erscheinen und mehr oder weniger intensiv am Winzer(familien)leben Teil nehmen.
Von diesem persönlichen Nahverhältnis ist auf einigen Ständen viel zu spüren. Ein wenig zuhören offenbart auch gleich die Erwartungshaltungen vieler Besucher:

ein wenig über den neuen Weinjahrgang und seine die Eigenheiten plaudern,
ein paar saubere, frische Glaserl Wein zu trinken bzw. zu verkosten und so
die besten Bouteillen um anständige €5-6 zu finden.

So einfach ist das für die Meisten.

Da ist es einleuchtend, daß für viele Betriebe der mit dem 2009er erstmals auftauchende DAC Reserve zum Problem wird. €12 (und darüber) soll sie kosten, eine Flasche der Reserve. Viele Betriebe haben keinen Wein in dieser Liga im Angebot. Und selbst wenn - ihr Kundenstock wär nicht bereit soviel für eine Flasche "Grünen" auszugeben!
Und somit wird's wohl zukünftig eine Zwei-Klassen-Weingesellschaft geben, im schönen Weinviertel.

Das Weinviertel zu verstehen ist nicht schwierig und das ist gut so! Da stehen Landwirte & Weingärtner an den Ständen, keine Marketingprofis. Ein flüchtiger Blick auf kräftige Arbeitshände genügt - Winzer und Winzerinnen mit Leib & Seele. Das macht mir diese Region doppelt sympathisch. Zudem gibt es immer noch tolle Weinqualitäten zum konkurrenzlosen Preis zu entdecken!

Der Jahrgang 2009 selbst ist sehr gut gelungen, und das, obwohl es Herausforderungen zur Genüge gab:

einen langen Winter,
Verrieselung im Frühjahr, besonders bei den Burgundersorten,
einen feuchter Sommer - in einigen Regionen ergoß sich an einem Tag streckenweise die Regenmenge eines Jahres und
Hagelschäden, die teilweise lokal furchtbar wüteten!

In Summe sorgte das bei einigen Betrieben für eine Halbierung(!) der Erntemenge! Wäre da nicht ein traumhafter Altweibersommer und Herbst gewesen, welcher der Aromenausbildung förderlich war, würde wohl keiner ein lachendes Gesicht machen? So aber waren alle durchwegs angetan, sogar begeistert, von den Qualitäten, die dieser Jahrgang anzubieten hat.

In Summe gibt es somit die Grünen Veltliner in einigen feinen, jedoch unterschiedlichen Stilistiken:

Schlanke, saubere, den Appetit stimulierende, auch von nerviger Säure getragene Fruchtbomben (der Klassiker sozusagen) wie zB. der DAC Hundspoint vom Weinhof Edlinger oder der DAC Classic vom Weingut E. Gruber (beide aus Röschitz)
Jene wunderbar balancierten Exemplare, von nichts zu wenig oder zuviel vorhanden war, in sich stimmig und alle mit einer Extraportion Finesse ausgestattet, zB. der DAC Classic und DAC Steinparz vom Weingut Hindler (Schrattenthal), der DAC vom Weingut Seher (Platt) bzw. DAC von Josef Seifried (Oberstinkenbrunn) sowie der DAC Ausstich vom Weingut Setzer (Hohenwart)
Einige, bei denen die höhere Reifere (zum) auch deutlich in der Stilistik durchschlägt, schön am Gaumen zu erfühlen beim DAC Blickenberg vom Weinbau Greilinger (Schöngrabern) oder den beiden DAC Weinen Classic und von der Riede Steinviertel von Heinzl-Gettinger (Deinzendorf) oder aber auch beim Weingut Schwarzböck aus Hagenbrunn mit dem GV der Ried Schachern, ganz extrem diesmal die die barocke, opulente Stilistik bei den Pfaffels (Stetten) mit DAC Zeiseneck und DAC Haidviertel und auch der DAC vom Schloß Bockfließ von sandiger Lage. Am Besten von allen ein paar Flaschen kaufen, weglegen und sich in 5 Jahren daran erfreuen!
Und dann gibt es da noch den Wein der Veranstaltung, welcher abseits der Primärfrucht Aromatik, Balance und Finesse und zudem auch noch eine Spannung in Form von puren mineralischen Noten in Glas bringt: der DAC Phelling vom Pollerhof in Röschitz aus 30-40 Jahre alten Rebbestand ist mir mehr als nur positiv im Gedächnis geblieben!

Da sollte für jeden was dabei sein - auch für jene, die auf der Suche nach dem vielbeworbenen Pfefferl sind.. ;-)

Jungweindiskurs

2010-03-06T17:17:00.004+01:00

Dirk Würtz sinniert laut über den (deutschen) Jungweinwahn (1|2).

Nichts wirklich Neues in Österreich, denn gerade der Spätwinter, die Zeit der meisten Jungweinverkostungen, macht dieses Thema jedes Jahr wieder hoch aktuell!
Ich habe schon im Vorjahr darüber geschrieben und auch einen ganz simplen Lösungsansatz aufgezeigt, der auf Seiten der Konsumenten und der Winzer eine Win-Win-Situation schafft - und dies ganz ohne Bevormundung.
Zudem sehe ich es als mündiger Konsument mit einem breiten Grinsen im Gesicht, ermöglicht doch der Jungweinwahn einen alljährlichen Abverkauf des Vorgängerjahrgangs im Fachhandel, der es einem Weinfreund zu günstig(er)en Konditionen ermöglicht, sein Weinregal aufzufüllen.

Grundsätzlich muß man – und das geht auch aus obigem Beitrag von Dirk bzw. dem Diskurs bei Bernhard Fiedler hervor – zwischen zwei Betrachtungsweisen unterscheiden. Zum einen geht es darum, wann der aktuelle Weinjahrgang in den Markt Eingang findet, zum anderen geht's um die Thematik des „gereiften Weines“.

Mir geht’s persönlich mehr um’s erstere, denn ob man gereifte Weine bevorzugt oder nicht, und ab wann überhaupt ein Wein als gereift zu bezeichnen ist, all das ist in erster Linie eine Frage des persönlichen Geschmacks. Dies am Etikett einer „Weinkennerschaft“ dingfest zu machen, ist meiner Meinung nach eine unzulässige Vereinfachung.
Wenn die Liebe der Winzer zu den eigenen Kreszenzen so weit geht, daß sie ein paar Kartons für Freunde älterer Weine beiseite legen, freut mich das. Als Muß sehe ich dies aber nicht, denn wir Weinfreaks pflegen unsere Meriten ja lieber doch im eigenen Keller!

Zweiteres ist da vom Thema her schon weitaus spannender!
Ein wenig ist das Geschrei der Winzer aus Verbrauchersicht natürlich auch perfide. Stehen doch zum einen hinter dem möglichst raschen Verkauf auch wirtschaftliche Interessen, auf der anderen Seite machen jene Weine, bei denen ein Zurückbehalten zugunsten weiterer reife Sinn hat ohnehin nicht das wirtschaftliche Fundament eines Betriebes aus. Also warum nicht einfach (zu)warten mit den guten Tropfen? Und wozu dann all die zahlreichen Faßproben?
Erziehungsarbeit leisten zudem hier auch die Winzer selbst. Wurden nicht jahrelang die kaltvergorenen Reinzuchthefe-Exemplare als das Non-Plus-Ultra des kommenden Sommers proklamiert? Kein Wunder, daß die Gaumen der Konsumenten mit einer "anderen" Stilistik gar nichts mehr anfangen können! Besitzen diese Weine doch nicht mehr die vordergründige (eindimensionale), aber als makellos wahrgenommene Schönheit der Jugend. Leise Zwischentöne im Wein erfordern zudem neben Zeit und Reife(!) auch mehr Kennerschaft als die primärfruchtige Aromabomben.

Was ich wirklich nicht verstehe, ist warum die Jungweinverkostungen oftmals terminlich noch im tiefen Winter liegen.
Hier wär’s an der Zeit, organisatorisch was zu ändern, machen doch im lauen Frühling angesiedelte Präsentationen deutlich mehr Lust auf frischen Weißwein und zudem hätten die Weine auch weitere 2 Monate Zeit für ihre Entwicklung. Gerade beim Stelvin ist doch ein füllfertiger Wein ungleich wichtiger - nein kritischer - als beim Naturkork.
Und daß es Weinbauern gibt, die ihre Weine aufgrund des Kundenverlangens früher füllen, obwohl sie wissen, das der Wein noch deutlich Zeit zum Ausreifen brauchen würde, verstehe ich ohnehin nicht wirklich. Möchte denn nicht jeder gerne seine Arbeit vom Vorjahr im bestmöglichen Zustand herzeigen?
Aber da die meisten Konsumenten ohnehin nur einfach eine gutes Glas Wein genießen möchten, ohne den Wein zu zerlegen und zu analysieren, kaufen sie das, was verfügbar ist. Und dies ist nun mal der allerorts als "neu" angepriesene Jungwein. Paßt doch ganz gut in der Schnellebigkeit unserer Welt, wo doch "neu" immer besser als "alt" ist! Genußnivellierung vom Fließband ;-)
Daß natürlich auch einige Weine auf gute Trinkbarkeit im Frühling - und damit zu Lasten der Haltbarkeit - hin vinifiziert werden, um bei den Tastings der Fachmagazine besonders gut abzuschneiden, ist eine weitere Facette in dieser Diskussion.

Andererseits orte ich auch eine gewisse Diskrepanz in den Aussagen zur Verkaufbarkeit von "Altweinen". Behaupten die einen (Winzer), daß sich immer nur der aktuelle Jahrgang unters Volk bringen läßt, haben gute Gastronomiebetriebe (zugegebenermaßen meistens im gehobenen Segment) bzw. Winebars meistens kein Problem, auch den Vorgängerjahrgang (oder älter) zu vertreiben. Beratung durch fachkundiges Personal trägt natürlich dazu bei.
Aber und zu treffe ich auch auf Winzer, die berichten, daß nicht alle Länder, in denen sie exportieren, auf den aktuellen Jahrgang fixiert sind. So fragen niederländische Importeure schon gerne mal nach dem ältest verfügbaren Wein und auch in Hamburg scheint man diesbezüglich etwas offener zu agieren.
Im Supermarkt sieht das ganz anders aus. Jedenfalls würde ich dort aufgrund der oftmals schlechten Lagerbedingungen wie Wärme, Neonlampen, usw. ohnehin keinen älteren Jahrgang erwerben wollen.

Ob jemand den Wein lieber jung oder gereift trinken mag, soll jeder für sich entscheiden. Jedenfalls hat es was, wenn die Reifeentwicklung eines tollen Tropfens über mehrere Jahre verfolgt werden kann - das gilt für Weißwein genauso wie für den Roten. Aber auch ein frisch-fruchtiger Jungwein zu den ersten Sonnenstrahlen genossen, ist nicht zu verachten. Warum sich auch entscheiden, wenn man beides haben kann?
Das einzige, wofür ich wirklich eintrete, daß die Winzer ihren (Weiß)Weinen die notwendige Entwicklungszeit geben und sie erst dann in den Handel bringen. Genauso wie:

Der Vergleich vom Aktuellen zum Vorgängerjahrgang macht die meisten (meistens ;-) sicher, zu welcher Flasche sie greifen sollen!

Der Februar

2010-03-04T12:27:00.001+01:00

Zuallererst einmal drei Vertreter aus dem heißen österreichischen '03er Jahr..

Weingut Ehn, Grüner Veltliner Oberer Panzaun 2003, Kamptal, helles Strohgelb, mächtiger Extrakt im Glas, von Anfang an die pure Mineralik, etwas "schwere" Nase mit dezenten Fruchtaromen nach Litschi und Honig, wachsig, weißer Pfeffer, am Gaumen spannungsgeladend, vibrierend und fordernd, ein Pfau, der diesem anfangs so reduktiven Wein (die Hausstilistik!) entstiegen ist, ganz und gar faszinierend, was die Geschwister Ehn da an Qualität aus dem hochgelobten Jahr '03 in die Flasche gezaubert haben, schlank und druckvoll fokussiert im Abgang, bleibt prickelnd und nervig auf der Zunge haftend, ein Wein, der erobert werden möchte und beileibe nicht "eberybodys darling" ist - und trotzdem ein Sieg auf ganzer Linie, Respekt!, **(*)/***
Weingut Ehn, Grüner Veltliner Harein 2003, Kamptal, ein wenig schmutziges Strohgelb, zeigt im Aromenprofil alle sortentypische Merkmale, reife gelbe Früchte, auch zarte tabakige Noten, insgesamt aber viel verschlossener als der Obere Panzaun, jedoch ebenfalls mit feinem Fokus ausgestattet, mittelgewichtig, harmonische Säure, steckt da vielleicht (mit den Jahren) doch noch mehr drinnen? Ich werd's nicht erfahren, war die letzte Flasche, *(*)-**/***
Im direkten Vergleich der beiden Veltliner im Segment um die €10 gewinnt die Spitzenlage Oberer Panzaun. Hier können die 40jährigen Reben ihr volles Potential ausspielen, wohingegen der Harein erst 1999 neu ausgepflanzt wurde. Bemerkenswert auch, daß bisher alle noch in meinem besitz befindlichen 2003er Weißweine eigentlich eine tolle Performance hatten (Pannobile vom Heinrich, Wachtberg vom Weingut der Stadt Krems, usw.)
Tegernseehof, Famileie Mittelbach, Grüner Veltliner Bergdistel 2003, Wachau, kräftiges Gold, Extrakt, aber auch Säurezacken am Glasrand lasen auf einen spannenden Dialog hoffen, in der Nase zuerst reife Frucht, viel Exotik, zeigt sich beim ersten Schluck in einer harmonischen Verfassung, gesegnet mit einer lebendigen Säurestruktur, nach 10 min im Glas fällt der Wein zusammen, wirkt etwas müde und lustlos, wobei die Säure in feiner Dosierung sehrwohl noch vorhanden ist, aber die Frische fehlt jetzt einfach komplett, ist am Gaumen aber viel vitaler, zu Penne mit dreierlei Käsevariation und viel schwarzem Pfeffer ein angenehmer Speisenbegeleiter, wirkt rund und hat was von der "Altersweisheit", macht Spaß, seine Zeit ist aber gekommen, *(*)/***

Der Rest in Weiß..

Stift Altenberg, Grüner Veltliner Hohenstein-Limberg 2008, Weinviertel, die von Ewald Gruber betreuten Weingärten des Stifts Altenberg haben den falstaff Chefverkoster Peter Moser zu sensationellen 93 Punkten für diesen Wein um weniger als €9 animiert, ich bin gespannt:
Helles Goldgelb, schöner Extrakt im Glas, die Nase anfangs mostig, Speckbirne, gelbfruchtig, durchsetzt mit mineralischen Noten und Anklängen von Tabak, ein feiner Sortenvertreter der grazilen Art, zeigt sich im Mund von nerviger, aber auch geschmeidigen Seite, recht balancierter, leicht würzig-pfeffrige Komponente am Gaumen, die Mineralik dominiert zu Beginn des Abgangs, der Rest ist dann leider etwas kurz, nichts-desto-trotz eine delikate Trinkstilistik, *(*)/***
Weingut Christmann, Riesling Gimmeldingen 2007, Pfalz, strohgelb im Glas, prachtvolle Rieslingnase nach Steinobst, die Marille schwebt förmlich, glockenklar, fokussiert, am Gaumen straff, nervige Säure, unheimlich feiner Trinkfluß, zieht in einem durch, toller Stoff, **/***
Holger Koch, Grauburgunder Holzfassedition 2006, Baden, helles Goldgelb, spontanvergoren, attraktive Nase, am ehesten nach Quitte, viel Extrakt, zeigt enormen Trinkfluß, viel Schmelz am Gaumen, harmonisch, feine Balance, hat gerade die richtige Portion "Vitalität" respektive Säure, blitzsauber, **/***
Waterford Estate, Sauvignon Blanc 2006, Stellenbosch, Südafrika, Strohgelb, zeigt eine delikate,weil nicht aufdringliche Aromatik, reifer weißer Hollunder, süßlich, würziger Paprika, viel Extrakt im Glas, am Gaumen eher schlank und rassig gehalten, delikater Trinkfluß, knochentrocken, animierende Stilistik, *(*)-**/***

Und ein einzelner Roter..

Casa Lapostolle Merlot Alexander 2006, Rapel Valley, Chile, tiefrote Farbe, schwarzer Kern, so typische, weil aromenintensive "Neue Welt"-Nase, vielschichtige Gewürze, zeigt eine feine Struktur im Mund, hier merkt man richtig den betriebenden Aufwand im Weingut, alles richtig zu machen, wirkt fast zivilisiert für seine 14.5% Vol., erzeugt mächtig Druck am Gaumen, durchaus präsentes Tannin, niemals plump und sehr ansprechend, *(*)-**/***

Burgenlandweinpräsentation

2010-02-28T11:33:00.002+01:00

Im für diese Veranstaltung bereits bewährten Linzer Designcenter fand am 25.2. die Präsentation der aktuelle burgenländische Weinpalette in Weiß-Rot & Süß zur Verkostung bereit.
65 Weingüter mit im Schnitt 5 Weinen sorgten für die ganze Bandbreite burgenländischer Winzerkunst - ganz klar, daß der Konsument daraus nur einen kleinen Ausschnitt verkosten kann. Am Besucherinteresse gemessen kann dem Abend jedenfalls ein toller Erfolg zugesprochen werden.

Licht und Schatten lagen nahe beieinander - mein Kurzresummée fällt wie folgt aus:
Nichts Großes, dafür viele wirklich gute Weine, aber auch etliches Enttäuschendes, teilweise sogar von renommierten Betrieben - darüber gab es einen klaren Konsens mit vielen Weinfreunden.

Besonders erfreulich war diesmal jedoch, daß ich Winzer und Bloggerkollege Bernhard Fiedler persönlich kenngelernt habe. Jemanden die Hand zu schütteln und mit ihm eine gute Dreiviertelstunde zu plaudern hat doch eine andere Qualität - nicht immer nur Kommentare zu Blogbeiträgen zu verfassen. Und das, obwohl ich Bernhards Beiträge wegen ihrer klar strukturierten Wissensvermittlung für Weininteressierte und klaren Sprache mehr als schätze.

Bernhard Fiedler (rechts) vom Grenzhof Fiedler aus Mörbisch, Burgenland

So hatte ich auch gleich einmal die Möglichkeit, einen Ausschnitt aus der Weinpalette vom Grenzhof Fiedler verkosten zu können und etwas von Bernhards Weinverständnis und -interpretation vermittelt zu bekommen. Allesamt sind sie blitzsauber, zeigen eine feine Frucht und Balance am Gaumen, keine Blender, sondern grundsolides, wohlüberlegtes Winzerhandwerk. Weine, die guten Trinkspaß besitzen und auch leise Zwischentöne zum Hineinhorchen offerieren.
Besonders zugesagt haben mir 2 Weine, einerseits der 2009er Muskat Ottonel, eine traditionsreiche Rebe im Burgenland, vital traubig, sommerlich leicht & beschwingt, trocken, wirkt wegen seine aromatischen Art sehr zugänglich, mit einer harmonische Säurestruktur und zum Zweiten ein vielschichtiger 2006er Cabernet Sauvignon, herrliches Toasting und Röstaromatik, Kaffee, zarte Cassisaromen, fließt mit großer Finesse über die Zunge, eher schlank, reife Gerbstoffstruktur, paprizierend im Nachgeschmack, wirkt noch jung, ist aber bereits mit Genuß zu trinken, Potential!

***

Was gibt es sonst noch zu bemerken?
Schade, daß es keinen gemeinsamen Auftritt der Leithabergwinzer (so wie vor zwei Jahren) gegeben hat. Eine vergebene Chance, die Weine der künftigen DAC Leithaberg (ab Jahrgang 2009) von Anfang an gleich in das richtige Licht zu setzen und Marketing im Vorfeld zu betreiben.
Geschlossener agierten hier die Weinbaukollegen vom Eisenberg, welche zukünftig ebenfalls mit einer eigenen DAC bedacht wurden (ab 2009, Reserve-Weine ab Jahrgang 2008) und zumindestens die Leitbetriebe der Region unter einem gemeinsamen Vermarktungskonzept "Deutsch-Schützener Six-Pack" ihre Blaufränkisch zur Verkostung anboten. Unter dem Slogan „Mit der Kraft der südburgenländischen Erde“ zeigen die Weingüter Kopfensteiner, Krutzler, Schützenhof, Wachter-Wiesler, Wallner und Weber einmal mehr, welches tolles Potential als eigenständige Terroirlage rechtfertigt.

Viele 2007er Rotweine präsentieren sich in toller Verfassung und gerade bei Betrieben, welche eine eher kraftvolle Stilistik pflegen, zeigen sich die Vertreter des Nachfolgejahrgangs oftmals durchwegs balancierter und mit besserem Trinkfluß ausgestattet.

Weine, die ich - und der mich begleitenden Weinfreund Richard Touzimsky - positiv vermerkt haben:

ein frisch feiner, traubiger und von Riesling geprägter Frizzante Cuvée 2008 der Sektkellerei Gebrüder Szigeti,
ein feiner 2008er Imperial Weiß der Schloßkellerei Halbturn, Finesse, fein verwobenes Holz, wirkt komplett, gute Balance zeigt ebenso der 2006er Koenigsegg Rot, viel Fruchtcharme aus einer Cuvée aus Zweigelt, Blaufränkisch und St. Laurent mit 1/3 neuem Holz, erhaben der 2007er Imperial Rot, noble Bordeaux-Stilistik, mit viel Würze, sehr geschliffen, tolle Harmonie, gute Länge,
ein toller, messerscharfer '09er Muskateller vom Weingut Mariell, frisch, mit viel Zitus, glockenklar und blitzsauber, wer braucht da noch einen Südsteirer ;-)
Günter Triebaumer zeigt einen diesmal etwas fetteren, nicht ganz durchgegorenen, dafür intensiveren 2009er Furmint, lang, ein versprechen für die Zukunft, ein wiederum toller '09er Sauvignon Blanc, frisch, guter Extrakt im Glas, rot paprizierend, aber nicht vorlaut und ein hochfeiner 2007er Blaufränkisch Reserve, Kaffee und Likör, süßer Fruchtgaumen, gute Säurestruktur, im Dialog mit reifen Gerbstoffen, toller Wein!
mit Potential die Faßprobe vom 2008er Blaufränkisch Biiri des Weingut Igler, süße Kirsche, etwas Rumtopf, kräftiges Tannin, derzeit aber auch noch nicht ganz balanciert, gute Anlagen,
ein diesmal fast ziviler 2007er Titan vom Weingut Tesch, süße Frucht, Holz, Palisander, gute, feste Struktur zeigend, dabei am Gaumen fast schmeichelnd weich, macht bereits richtig Spaß zu trinken, ein Titan mit Charme :-)
seit 2008 neu im Programm beim Weingut Johann Heinrich ist der Alpha, Blaufränkisch trifft hier auf Nebbiolo, der '09er zeigt sich bei feiner rotbeeriger Frucht sehr balanciert am Gaumen, weich, gute Säure, ansprechend schlanker und unkomplizierter Trinkspaß, das pure Gegenteil der hedonistische Blaufränkisch Goldberg Reserve 2007, Würze, viel Struktur, Zwetschke, weich, saftig im Mundgefühl, feuriger Abgang mit guter Länge,
Vinum Ferreum, Cuvée Saeculum 2006, Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot, würzig, engmaschig und am Gaumen und doch mit Spiel, feiner Dialog von Gerbstoffe und Säure ergeben einen durch & durch spannenden Wein,
gelungen ist der 2007er Blaufränkisch Weinberg vom Weingut Kopfensteiner, zeigt Finesse, ist warm im Mund, Säurebalance und Tannin, sehr schön auch der 2007er Blaufränkisch Eisenberg Selektion, fokussiert, weicher Fruchtgaumen, Holz gut integriert, Mineralik im Abgang, fest, terroirbezogen, gute Balance,
Weinbau Weber zeigt einen festen '07er Centaurus, kraftvolle Struktur und viele, viele Gerbstoffe, noch etwas bitter hintennach, zuwarten, prachtvoll der 2007er Vinea, eine Cuvée aus Cabernet, Blaufränkisch und Merlot, Kaffee, Mokka, tiefe Struktur, viel Power, vitale Säure, harmonischer als der Centaurus, Charakterwein,
superb auch die 2008er Faßprobe des Perwolffs von Reinhold Krutzler, violett, dunkles Fruchtconfit, Schokotouch, mittelgewichtig, wunderbar ausbalanciert, bereits animierender Dialog zwischen Säure und Tannin, zeigt beste Anlagen, wie immer ein toller Stoff!

Nächster Halt bei der Weinviertel DAC-Verkostung in KW9.

Meister Petz & seine Schokolade

2010-02-24T21:24:00.002+01:00

Es war eine kleine, aber feine Präsentation höchster Schokoladenkunst, welche am Dienstag abend in der Linzer Filiale des Xocolat mit Chefpatissier Thomas Scheiblhofer und Sternekoch Christian Petz (beide vormals Palais Coburg, Wien) vonstatten ging. Xocolat-Eigentümer Werner Meisinger führte kurz in die Entstehung der Manufactur ein, ehe die Köstlichkeiten in den Mündern der Schokoladenafficionados verschwanden. Glückliche Gesichter - inklusive meinem - wohin ich schaute.

Meine persönlichen Favoriten, ganz klar die dunkle Schokoladentrüffel mit Islay-Lagavulin-Single Malt-Whisky, die Trüffel mit Yazu, einer japanischen, leicht salzigen Zitusfrucht, die Trüffel mit grünem Jasmintee, und auch die Kreation mit Flor de Caña-Rum bereitete mir großen Genuß!
Auch der oberösterreichische Edelschnapsbrenner Hans Reisetbauer wird mit einer mit seinem Williamsbrand gefüllten Praline aus heller Schokolade geehrt!

Weiters sind unwiderstehliche Schoko-Sticks à la Capuccino, Caipirinha oder Zwiebel(!) erhältlich. Die Prämisse über allem: Was in die Manufaktur-Leckereien hineinkommt ist gut sicht- und riechbar: Edle Couverturen, kostbare Brände und erlesene Gewürze!

Ein Paradies für anspruchsvolle Schleckermäuler!

Spanien (2)

2010-02-21T21:02:00.003+01:00

Der 2. Abend mit den Spaniern brachte nach meinem Geschmack zwar weniger Spitzengewächse, dafür aber eine gleichmäßigere Dichte bzw. Qualität im Mittelfeld, sowie zahlreiche wirklich ansprechend gestaltete Etiketten!

Die empfehlenswerten Weine (2 x Weiß & 3 x Rot):

Ca N'Estruc, Blanco 2008, Catalunya, dieser Verschnitt aus den Rebsorten Xarel-lo, Macabeo und Chardonnay aus verschiedenen Anbaugebieten Kataloniens, daher auch die "Groß-DO" Catalunya! Von immerhin 30-40jährigen Rebstöcken ist das ein frischer Sommerterrassenwein, blasses Strohgelb, traubig, frische Hefearomatik, trocken und balanciert, ein Aperitifwein ohne Reue schlechthin, *(*)/***, € 5,50
Pazo de Señorans, Seleccion de Añada 2004, Rias Baixas, 100% Albariño, leuchtendes Gold, Nase deutlich geprägt vom langen Ausbau auf der Feinhefe, gute Frucht, Zitrus, vielschichtig, das Holz fein verwoben, komplex am Gaumen, cremig und dicht, niemals fett, mit harmonischer Säure, tolles Exemplar, 98 Punkte im Guia Proensa, daher leider auch nicht wirklich günstig! *(*)-**/***, €36
Bernabé Navarro, Beryna 2006, Alicante, dieser von Peñín immer deutlich über 90 Punkte ausgezeichnete und hochgelobte Wein entsteht aus einem Mix von 60% Monastrell, der Rest ist Tempranillio, Cabernet, Syrah und Merlot, dunkle Farbe, intensive Aromatik, durchdringend, aber frisch, zeigt eine gute Balance und hat die richtige Portion Gerbstoffe, das Holz wirkt zart unterstützend, macht Spaß, genießt schon fast Kultstatus, zurecht, denn mit €11 bietet die Flasche ein hervorragendes Preis-Genußverhältnis, *(*)/***
Alejandro Fernández, El Vinculo Crianza 2005, La Mancha, Tempranillo vom Altmeister aus dem Ribero del Duero in bewährter Qualität, dunkel und herb, Rum und Bitterschokolade, kräftige Säure und Gerbstoffe, eigenwillig, zeigt Charakter mit Struktur, in Summe ist alles in Harmonie, *(*)/***, €15
Álvaro Palacio, Pétalos del Bierzo 2007, aus der neuen DO Bierzo, gewonnen aus der autochthonen Rebsorte Mencia, dunkelrot, intensiv beerig-würzig, Pfeffer, Muskatnuß, zartes Bitterl am Gaumen, Ribiselaromen, herbe Grundnote, gute Säurestruktur, ein eigenwilliger Charakterwein, der die Gemüter spaltet, mir aber gut gefällt, Bio! *(*)/***
Navazos, La Pota de PX de Montilla-Moriles No.12, Montilla-Moriles, für mich eindeutig der Star der Verkostung, ein Wein gewonnen aus der Pedro-Ximénez-Rebsorte, welcher 25-27 Jahre im Solera-System gealtert ist, sein Alkoholgehalt ist dadurch auf etwas über 10% Vol. abgerundet worden, ein Dessertwein mit einer unglaublich leuchtenden schwarz-gelben Farbe, ein dickes, fast klebriges Elixier, von der Substanz her ähnlich einem Balsamico-Traditionale, tolle Aromatik, betörender Stoff, den man entweder liebt oder ablehnt, ein 1/16 davon reicht, da dieser Wein so intensiv ist, daß die Sättigungsschwelle sehr niedrig ist, umso unverständlicher ist es daher, daß diese Granate in 0,75l-Flaschen abgefüllt wurde, von René Gabriel mit der Höchstnote 20/20 bedacht, hält die nächsten 50 Jahre, unbedingt probieren! **/***, €43

Einige Weine der renommierten Hersteller konnten mich nicht überzeugen, so zB. der erste Jahrgang des PSI 2007 von Starönologe Peter Sissek, streng, herb und kantig, Mineralik und Heidelbeere, kräftigste Säureattacke am Gaumen, jeder Schluck will sich erarbeitet werden, ebenso der Pintia 2005 von Vega Sicilia, (zu) weiche Nase, austrocknend im Mund und der mächtige Alkohol waren trotz Würze, Graphit und Zederaromen so gar nicht meins!

Bildquellen & Bezugnachweis: Cielo del Vino (alle Bilder), vif

Alles in allem eine feine Verkostung mit ein paar wirklich empfehlenswerten Weinen!
Nachlese Teil 1